公路曲折，烟尘弥漫，我们从拉萨向东行至芒康又折道向南，沿滇藏线抵达盐井。决定在盐井停留，是因为这里不仅是茶马古道进入西藏的第一个驿站，也是我西藏之行的最后一站。怀着对西藏的眷恋与不舍，我在盐井这个小镇停留了3天。

　　沿澜沧江岸排开的盐田，远远望去就像晒在江边的一块块豆腐。


　　在盐井，大部分晒盐的工作是由女人来完成的，她们艳丽的传统服装，纯美的笑容和奔波于江边与盐田之间的身影，成为这里独特的风景。


　　坐落在上盐井村的拉贡天主教堂是西藏惟一的天主教堂，建筑风格和哥特式天主教堂很不相同。

　　澜沧江岸晒盐忙

　　盐井藏语名为“擦卡洛”，“擦”即盐的意思，这里因特产井盐及其传统制盐术而出名。

　　据位于滇藏交界处澜沧江河谷里的老人们讲，盐井的发现和经营已有上千年历史。曾经在食盐贵如黄金的日子，盐井的发现为勤劳善良的人们铺就了一条生存发展之路。因地处深山峡谷，交通险恶，又远离传统的盐湖，大海更加遥不可及，盐井自然成为产量高、质量好的产盐地。

　　距离盐田渐近，可以看到岸边数条盐民为行走便利而开的斜坡，高高低低，阡陌纵横，虽乱却别有韵味。

　　一眼望去，盐民在澜沧江两岸层层叠叠用圆木柱支起数千块盐田。每块盐田约7平方米，灌满卤水的盐田泛着青色或微红色光芒，煞是壮观。这些盐田均倚崖而建，支撑盐棚的木料被经年累月地使用，盐水渗透木料在其表面凝结成一层厚厚的晶体，阳光下璀璨生辉。

　　盐井的盐田至今保留着世界上独有的晒盐制盐技术。司机师傅说，别处晒盐汲湖水即可，在盐井则需在河床上的盐矿打洞，用木桶将卤水背到自家盐池，再从盐池将卤水分送到自制的木架盐棚上，晒成盐巴。

　　最后，晒好的盐巴由马帮、骡帮负责跋山涉水，销往滇、藏、川一带，为盐民换回生活所需。

　　眼前的澜沧江虽长，却只有地处中段的盐井多卤水可以晒盐。更为神奇有趣的是，同一条江，却一岸产红盐，一岸产白盐，因此，江岸两边的村子被称为白盐井和红盐井。

　　挂十字架的藏族人

　　盐井被一条沟划分为上盐井、下盐井。

　　下盐井多为外来的纳西族人，他们住藏式民居、喝酥油茶、吃糌粑、说带纳西口音的藏语、信仰藏传佛教，和藏族没有太大区别。而居住在上盐井的虽都为土生土长的藏族人，80%却是虔诚的天主教徒。这里很多身着传统服饰的藏民脖子上挂着十字架，甚至有着“玛丽娅”、“约翰”等属于自己的教名。

　　原来，由于茶马古道盐粮交易的兴盛，早在1865年，外国传教士就把天主教带到盐井。因此，今天的盐井有着多民族多宗教兼容并蓄、共存发展的独特文化现象。

　　拉贡天主教堂是西藏惟一的天主教堂，它坐落在上盐井村一片绿树环抱的高岗上。和多数哥特式建筑风格的天主教堂不同，拉贡教堂有着独特的藏式风格外观，色彩艳丽的外墙和庭院里如火如荼开放的格桑花，使这座藏区教堂显现着别样的风情。除了主耶稣像、圣母玛利亚像和墙壁上的圣经故事画框外，教堂里还挂着洁白的哈达。不同民族文化背景的人们用各自的方式祈福和祝愿，这样的场景让人看了莞尔一笑，引发思考的同时也不得不感叹，古老的盐井人不仅善于与人相处，似乎更善于与神沟通。