1959年1月1日，当Mariano Guas得知古巴的独裁者巴蒂斯塔已经逃往海外的时候，他只有13岁，还呆在哈瓦那的家里。“那时候气氛很悲观，我很害怕，”他回忆道，“我不知道接下来会发生什么，对我意味着什么。但是不久我就意识到我的生活要改变了。”年轻的Mariano几个月以后就开始了在密西西比州的寄宿学校生活，从此他再也没有回过哈瓦那。
Mariano现在已经65岁了，经过几年的盼望，他和儿子David终于回到了古巴。David在新奥尔良长大，擅于制作他家乡的甜品和风味菜，在弗吉尼亚州的阿灵顿开有一家名叫Bayou的烘焙店。虽然他做克里奥尔和卡津的菜式非常拿手，他的童年却是伴着传统的古巴菜长大。“和路易斯安那州所有人不同，我们不吃红米和红豆，而是黑豆。”他说，“我父亲觉得让我们不忘记古巴非常重要。”如今父亲和儿子重返故里，用他们记忆中的菜式与这个国家重新连结起来。
就在几年前，去古巴品尝美食是难以想象的。菲德尔?卡斯特罗在1959年解放古巴之后就遭受美国的制裁，古巴的旅游业随之崩溃。但是近10年，政府重又振兴旅游业，用创新的方法既保持国家的控制，还吸引外国投资并扶植本地的企业。今天的哈瓦那吸引了大批来自加拿大和欧洲的游客，但基本没有美国游客，只有学术访问、研究、工作在此的记者和探亲才能获得特殊签证。
在古巴照自己的想法品尝美食，和在法国或意大利是不一样的。Mariano和David很快就发现，哈瓦那的餐厅和其他国家城市的截然不同。大的餐厅一般都是国营，只招待游客和上层人士。其他的都是家庭经营式的被称做Paladar的小型餐厅，一般就设在家里（Paladar是西班牙语，意思是味觉，奇怪的是这个名字的由来是一部巴西肥皂剧）。这种家庭式餐厅在古巴已经存在很长时间，上世纪90年代的时候被合法化，但座位的数量、非家庭成员的雇员和菜品的种类仍需依照政府的规定。
Mariano为古巴之行准备了一份菜品清单，都是他想重新体验的，似乎是要重新开启他童年的记忆：放学后家里保姆做的番石榴酱和黄油三明治；绵软的番石榴馅小蛋糕；市郊茅草屋餐厅里的酸橙咖喱烤鸡；还有他吃之前会先在海里蘸一下的新鲜菠萝片。
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