伊朗：只属于女人的粉红清真寺

稿件来源：乐途旅游网与原创作者1024小虎牙

伊朗是个地理上并不遥远的国家，但我们对她的想象，仿佛超过了时空的距离。 2012年初，伊朗影片《一次别离》（又译：《纳德和西敏》）拿下了第84届奥斯卡金像奖最佳外语片奖项。跟随影片的镜头，让我第一次真正了解了伊朗人的生活，对这个国家产生了浓厚的兴趣。

清晨的聊天，就从《一次别离》开始。尽管这部电影摘得奥斯卡桂冠，但伊朗人对于它的看法也是有褒有贬，在一家兑换货币的钱庄里，与胖胖的老板Masih聊起了这个电影。

“Masih，你觉得《一次别离》是伊朗人的真实生活吗？”

“生活场景的确很真实，可我不觉得故事有普遍性，不过，蕾拉·哈塔米（女主角西敏的扮演者）是我最喜欢的女人，一直以来。”老板Masih毫不掩饰对女主角的喜爱：“她老爸就是电影导演，但她老爸的电影没有她的好。”

此时，沉默不语的老板娘，仿佛有很多话要说：“这部电影其实是对伊朗女人自由的寻求和解释，但这个主题被藏在了家庭琐事之中，所以男人们只会看到哪个女演员长得漂亮。”她用余光扫了扫Masih，继续说：“妻子回娘家之后，无数的家庭琐事，纳德（男主角）造成保姆戏剧性的‘流产’、以及后面发生的一系列的谎言，女人的存在时时刻刻影响着故事的发展……”老板娘英语之流利，超乎我的想象。

轻松的聊天似乎演变成夫妻两人的争论，并且越来越深入，并没有停下的意思。我只得拿着好几百万，知趣的离开。说起女人，设拉子有一座粉红清真寺，每个女人来到这里，都会被她精致的建筑所深深吸引，被她绚丽的色彩所折服，甚至，会颠覆对伊斯兰教的印象。

伊斯兰这个阿拉伯词汇的原意，是顺从真主的意愿，它是公元7世纪经由先知默罕默德开创发源于阿拉伯半岛的一个宗教的名称。信奉伊斯兰教的人被称为穆斯林。在“伊斯兰”这个词语被音译之前，我们称之为：清真。清真二字包含着清洁、清净，真诚、真挚的意思，意译的十分传神。

在伊朗，98.5%的人口是穆斯林，而他们大多数是什叶派信徒，一少部分是逊尼派信徒。逊尼派和什叶派的主要区别在于，逊尼派承认默罕默德死后的四大哈里发都是默罕默德的继承人，而什叶派则认为只有第四任哈里发、默罕默德的女婿阿里，才是默罕默德的继承人。所以在整个伊斯兰世界，逊尼派是占大多数，什叶派占少数。

穆斯林在清真寺中祈祷和默思，并与真主见面、对话。在伊朗有数不清的清真寺，都是完全或者部分按照规定的标准来建造的，每个都那么的不同。但比起粉红清真寺，它们又逊色不少。

粉红清真寺位于设拉子一个不起眼的小巷中。这座建于19世纪晚期的宗教场所，更像是一个波斯建筑的经典案例，它的雕花石柱、彩色的马赛克瓷片和玻璃，甚至有点像欧洲的老教堂。

在粉红清真寺的夏宫，清晨8点到10点是最美的，早晨温暖的光线正好斜着照在巨大的彩色玻璃窗上，向波斯地毯上投下了美妙神奇的色彩和光影组合。她没有光明王之墓（Mausoleum of King of the Light）的金碧辉煌，她只在阳光灿烂的清晨，才展现出自己最美的一面。

这座清真寺，就像一个蒙着面纱的波斯美女，只有在掀开其头巾的那一刹那，才为其倾国倾城的绝色容颜所深深折服，在这至高无上的殿堂里，用尘世间最华丽的光与影，歌颂真主无边的力量。我坐在墙边静静地感受着她的光影变幻，仿佛置身动画片中的万花筒一样。

有些建筑注定是属于女人的，比如泰姬陵，比如粉红清真寺。这座粉红清真寺的色彩其实并不“粉红”，但我想，“粉红”是代表浪漫、富有幻想的色彩，预示着一切温柔与美好。

摄影提示：

夏季由于太阳的角度不佳，阳光不会大面积洒进来，最佳的时间是冬季。清晨，当阳光穿过玻璃照在整个祈祷大厅时，眼前会随之充满各种梦幻般的颜色。给喜欢摄影的朋友一个小建议：可尝试用超广角或鱼眼镜头，适当变形的画面会更立体。最佳时间是在8点到10点之间，去早了如果看门人不在可以稍等一会儿，清晨在粉红清真寺内坐下来静静的看着光影变化的感觉会非常美妙，10点左右就有可能有旅游团来了。

在粉色的光线中，读一读阿拉伯文的古兰经。

金碧辉煌的圣庙

宗教的早晨从礼拜开始，俗世的一天还要稍等片刻。

从粉红清真寺出来，穿过冷清的巴扎，听到一个大胡子喃喃道：“你看，设拉子人就是这么懒，都十点钟了，商店还都没开门。”说完啃了一口馕，自顾自的哈哈大笑。

几天时间，辗转于伊朗的几个城市，才慢慢习惯了这个国家的节奏，很晚才开的商店和无所事事的人。

巴扎一边连接着主干道，入口处有一家早餐店，供应刚出炉的馕和热乎乎的波斯面条。还没走进，店小二一边“Aash，aash”的说着，端来一碗放着6个勺子的面条：你们一人一个，先尝后买。想得可真周到。我接过Aash，尝了一口，香料味很浓，味道还能接受，就要了一小碗和几个伊朗大汉蹲在路边吃，有点像老陕吃面，不知是不是丝绸之路带来了“吃面”的文化。旁边的伊朗大汉边吃，还边掰几块馕分给我，让我掰成小块沾着面吃。身边，走过几个同胞，瞧见我吃馕的样子，吴侬软语道：“一看他们啃饼的样子，就知道是北方人……”

吃完Aash，老板拍拍胸脯，表示“不收钱了，我请客！”一旁的伊朗人也示意，我们是外国人，不用给钱的。可这怎么行，有失我大国风范。我从背包里掏出几包从中国背来的好茶，让老板和店员们尝尝中国绿茶和伊朗红茶有什么不同。

巴扎的另一边，是设拉子著名的光明王之墓（Mausoleum of King of the Light），又称查拉库圣庙（Shah-e-Cheragh Mausoleum）。站在外面，并没有什么特别之处，但是走进院内，立即会被雄伟的建筑所吸引。假如事先并不知道这里是供奉着伊斯兰教先知Imam Reza的兄弟赛义德·阿米尔·艾赫迈德（Seyed Mir Ahmad）的陵墓，人们也会从建筑的气魄感受到：这里一定非同一般。这是设拉子市内最重要的伊斯兰教朝觐圣地，不收门票，需要寄存相机和双肩背包，女士需要披上穆斯林传统长袍，将女性从头包到脚，对什叶派穆斯林来说，它的地位仅次于位于伊拉克纳杰夫的圣墓。

光明王之墓的正殿，有十根木质立柱，下边是雕花石栏杆，两侧是细高的原踏，屋顶正中是伊斯兰风格的圆形穹顶，左右对称，比例均衡。正殿前有很大广场，巨大的喷水池让这里没有那么的严肃。

如果走入正殿，建筑的雄伟就只能排在第二位了。虔诚的穆斯林，会用额头顶着圣墓的内墙，用嘴亲吻着每一块墙面，用粗糙的双手抚摸着已经被抚摸得十分光滑的木质雕花，像是亲吻和抚摸逝去的亲人那样，甚至会流下眼泪。圣墓内部，是一个堪比五星级酒店大堂的立体空间，顶上吊着如甲壳虫汽车般大小的水晶吊灯，每一寸的墙面与天花板，都贴满了马赛克大小的彩色玻璃，无论是阳光灿烂的白昼，还是灯火飘摇的夜晚，光线经玻璃层层折射将这古老的殿堂装点得奢华绚烂。若说天堂花园是阳光下最芬芳的奇迹，那么光明王之墓就是暗夜里最灿烂的秘密。

正午，圣墓里的喇叭里传来了悠扬的唱经声，我随着人流，到了正殿里最内侧的一个大厅。这时，大厅内已经有不少人了，他们的前方，毛拉身穿宗教服装，用阿拉伯语唱起了古兰经。很快，几百人聚集在正殿内，随着毛拉的指引，面朝麦加的方向，整齐的进行礼拜。

这是第二次在伊朗见到礼拜的场景，第一次是在沙漠中的火车站，人们纷纷下车去专门用于礼拜的车站做礼拜。夕阳之下，我感觉到的是平静、是深沉。而这一次，在广阔的大厅内，在圣庙精致而绚丽的彩色玻璃中，我面对几百人虔诚的礼拜，感觉到的是震撼，震撼到可以洗涤心灵。

礼拜还未结束，我就悄悄的出来，生怕打扰了虔诚的信徒。广场很晒，人们躲在树荫下乘凉，看来并不是每个人都要在这个时间做礼拜的——也许他们在心中已经做了。一位身穿黑袍的优雅女士，主动要当我们的“向导”，带我们参观圣墓内的博物馆和位于圣墓北侧的、古老的清真寺——Seyyed Mirmohammd’s Holy Shrine。

跟随她的脚步，我来到了一座略显陈旧的清真寺，“别看它现在陈旧，它可是设拉子的圣地（Holy shrine）。”她一边说着，一边带我们进了礼拜大殿。“一座2000年前的清真寺能保存到现在，经历过大地震的考验，你们不觉得是个奇迹吗？以前，去麦加（Mecca）朝圣的人，都会先到这里。”

对于宗教，人们各持己见。在伊朗的这几天，我见过不做礼拜的年轻人，他说：“我不做礼拜，因为我相信我的内心，真主就在心中。”我也在餐厅里见到过虔诚的做礼拜的美丽少女，她说：“我刚才是在与伟大的安拉对话。”而眼前的这位优雅的女士，在设拉子炎热的正午，带我参观这个城市最最神圣的地方，不肯喝一口水——临别时，我甚至还不知道她的名字。

禁忌

1、既然是圣墓，它有非同寻常的禁忌就不足为奇，首先，女士必须穿穆斯林长袍才能入内，没有长袍可以在入口处借，花花的长袍很好看。

2、禁止携带相机、双肩包入内，在门口设有存包处，但经常没人，因为管理员到圣墓内礼拜去了。

3、大殿内原则上禁止拍照（相机已经存了），但很多当地的穆斯林用手机拍照，毕竟能圣墓美的令人惊讶，我们也用手机拍了几张。前几天有微博发了在光明王之墓内部拍照的照片，被网友们吐槽，实际上伊朗人也在用手机拍。切记，拍得时候不要影响穆斯林的宗教活动，尊重他们的习俗。

4、进入一切礼拜大殿请脱鞋。

5、圣墓的大殿男女分开进入，不要走错了入口。