复活节岛，分离的玫瑰
文| 刘晗 图 | 王基德
古老的拉帕努伊岛，沉默的故乡，
请原谅来自五湖四海的我们，
原谅我们这群滔滔不绝，口水飞溅在你熔岩中的空谈家们。
我们在心灰意冷的友情中，挂着虚伪的笑容，带来了
冲突、争执、鲜血、哭泣和混乱，战争和桃树。
我们的到来再次让你蒙羞。
复活节岛，智利的标记。对于聂鲁达而言，位于他家乡深海中的这个孤单小岛对他同样构成了巨大的诗之隐喻。1960年代，聂鲁达与爱人玛蒂尔德曾在复活节岛上旅行了10天。他们看遍了大大小小的摩艾石像，当地人为他们举办了特别的唱诗礼，热爱收藏的诗人更是邀请岛上的工匠为他制作了一尊巨大的木制女神雕像，并不辞辛劳地将它运到法国。而这次旅行最大的收获，是诗人从那些摩艾石像中获取了灵感，并于1971~1972年期间，即他去世前不久，付诸笔尖，最终成诗25首，其中有近一半的诗命名为《岛》，其余的则命名为《人类》。诗人希望以人与岛之间的对话形式，表达对超越时间的自然力之伟大的崇拜，以及人类相对于自然的脆弱与迷茫。1973年诗人去世后，这部遗作最终发表，诗集取名为《分离的玫瑰》。
即便被聂鲁达讥笑为“空谈家”，踏上复活节岛，仍然是所有来到智利旅行的游客们最大的心愿。关于这座岛的历史与谜团，早已被解释过无数次，即便如此，能够站在这些巨大石像面前，亲自感受跨越时间的洪荒之力，对所有人依然有着强烈的诱惑力。
Day1
鸟人竞赛，后摩艾时代
从智利首都圣地亚哥出发，飞行大约5小时，深邃的蓝色海洋中便出现一座三角形的小岛，曲折的海岸线被翻滚的白色波浪包裹，山坡绿草覆盖，一览无余——神往已久的复活节岛终于到了。HangaRoa是岛上惟一的城镇，兼具一切基本生活设施，是我们几日岛上生活的原点。
复活节岛上几乎不存在公共交通，因此最好的游览方式就是租车自驾。我们在镇上的租车行租了一辆小型四驱越野车，轻轻一脚油门，环岛自驾就此启程。 我们的首日游览集中在HangaRoa小镇附近。首站便来到最著名的RanoKau火山。这是岛上最大的火山口，位于300米高的悬崖之沿，以其天然形成的火山湖著称。湖水呈碧蓝色，湖面漂浮着芦苇，蓝绿相间煞是好看。依湖而建的 Orongo祭祀村是探寻鸟人文化的大本营。
在1866年欧洲天主教传入小岛之前，鸟人文化主宰着复活节岛民的精神世界，约始于18世纪后期。该文化崇拜鸟人TanggataManu，即鸟人比赛的胜者。每当一种名为Manutara的鸟将要在孤悬在海上的 MotuNui岛上产蛋时，各部落都会派勇士前往Orongo参加比赛。比赛时，参赛者需要择机爬下火山峭壁，趴在一种用草捆成的工具上游至小岛MotuNui，然后隐藏于山洞中静候 Manutara下蛋，最先得到鸟蛋者即为年度鸟人，有权在一年之内支配岛上的资源，并可荣荫全部落。不过如今，Manutara鸟在岛上已难寻踪迹，这种见证了复活节岛重要历史的“目击者”最终在人与人、人与自然的争夺中败下阵来。
●与所有热带海岛一样，复活节岛的民居上也随处可见艳丽的涂鸦。
●岛上惟一的博物馆里，展示了波利尼西亚人的历史，以及他们是如何航海并迁移到复活节岛的。
在鸟人文化盛行之前，石像文化是小岛的主流。在岛民所讲的拉帕努伊语里，石像被称为“摩艾（Moai）”，头顶如同帽子之物被称为Pukao。据说波利尼西亚人于公元800年移居至小岛，他们认为部落首领或德高望重者死后灵魂依然存在，遂雕刻石像保佑后代。
Tahai是距离HangaRoa小镇最近的考古遗迹， 由AhuVaiUri、AhuTahai和AhuKoTeRiku三个石像台组成。AhuVaiUri是五尊破损程度不同的摩艾，背朝大海一字排开，附近还矗立着两尊摩艾AhuTahai和AhukoteRiku，后者稍显特别，顶着红色的Pukau，眼窝处镶嵌着两颗珊瑚制成的眼睛。当无数次在纪录片和旅行书中看过的巨石像真实出现在眼前那一刻，难以抑制内心的激动，也把揭秘之心抛诸脑后，只是不断地按下快门。 离开小岛之前的最后一个黄昏， 我们再次驾车来到此地，只为欣赏这里壮美的日落，令人意外的是一场小型的露天音乐会正在此地上演，在交响乐的衬托之下，这场日落有声有色。
Day2
摩艾兄弟连，邂逅“旅行家”
凌晨4点，我们驱车直达Tongariki，这里是欣赏小岛日出美景的首选之地。 我们在黑暗中等待着黎明破晓的瞬间。突然，一缕晨光打在其中一尊摩艾身 上，而后阳光逐渐蔓延开来，穿过摩艾与摩艾之间的空隙，15尊摩艾从模糊到清晰，从剪影到全貌，高大的身躯在草地上投下修长的影子，此行最为期待的“兄弟连”完完全全呈现于眼前!
15尊摩艾整齐划一地站立在110米长的矩形圣台之上，背后是惊涛骇浪。仔细观察方才发现，每尊摩艾竟然都是精雕细刻的作品——不仅眼眶深邃、耳垂较长、鼻梁高挺、嘴唇厚实，肩膀、手臂甚至手指都清晰可见，令人不禁赞叹岛上工匠们的高超技艺，毕竟每一个都是高达数米、重达数十吨的巨石。
在“兄弟连”旁边，还有一尊摩艾。1960年，智利发生迄今为止地球上最大的地震，震级高达9.5级，引发的海啸令 Tongariki的摩艾石像损毁严重。当时日本政府和企业大力资助了复活节岛摩艾石像的修复工作，为表感谢，智利政府将这尊摩艾送往东京和大阪参加工业博览会，故此这尊摩艾又得名 “Traveler（旅行家）”。
如此巨大的摩艾石像如何造就？随着环岛的深入，我们对这个问题的好奇越发强烈，终于在“兄弟连”附近的RanoRaraku采石场寻到了答案。行走其间会发现，原来摩艾是在山上雕刻成形，再分离出来，然后运送至小岛各处， 运送方式被推测是使用木橇和滚轮。在RanoRaraku采石场，山坡之间大约有400尊摩艾，有的直立，有的平躺，有的歪斜，有的趴倒，有的成双结对，有的形单影只，有的已然成形，有的尚未分离，眼前的景象如同被按下暂停键的电影画面，一切戛然而止。其中原因亦是众说纷纭，较为常见的说法是运送摩艾导致木材枯竭，生存资源亦被过度消耗，人与人之间仇杀甚至互食。相对于这种残忍的说法，我们更愿意相信小岛本身或许就是外星人建造，某日挥一挥手离开地球，返回自己的星球。
Day3
Anakena，复活节岛的温柔乡
每日与各种摩艾四目相对，终于审美疲劳。于是北部的Anakena海滩便成为旅行的最好调剂。这里有着岛上惟一一片沙滩，据说当年最先来到岛上定居的先民就是从这片沙滩登陆，从此为小岛播下文明之光。不过现在的游客们来到这里，大多不为探秘，只为在这汪碧蓝的海湾里休息、放空、晒晒日光浴。在Anakena海滩旁边，同样有7尊摩艾，左侧戴着Pukao的4尊摩艾完好无损，透露着几分尊贵。
在复活节岛的最后时光，我们去看了岛上惟一一排面朝大海的摩艾AhuAkivi。除了AhuAkivi，岛上所有的摩艾石像都是背朝大海、面向大陆，这被当地人解释为祖先们要永远庇护、注视着自己的子孙。然而AhuAkivi这一处的摩艾为何会目视远方？
有一种解释是，这里是小岛上的天文观测台，因为每当春分之日，这几尊摩艾的脸都会分 毫不差地迎着落日，而秋分之日，太阳从它们的背后徐徐升起。然而更令我信服的则是另 一种解释——Akuakivi的摩艾祖先们远望的，正是他们日夜思念的故乡。虽然关于复活节岛原住民的来历至今众说纷纭，但一个主流的说法是，这些岛民是自太平洋的岛链上逐渐迁徙而来，他们与台湾岛、夏威夷、大溪地、斐济岛等诸多太平洋小岛上的原住民同源同种。而Akuakivi这些摩艾石像所面向的，正是当年祖先迁徙而来的路径。经过数千年的漂泊，太平洋深海里的这些波利尼西亚人最终掌握了如何于逆境中生存的高超技能，然而在这四处被深海包围的小岛上，孤单却永远是比生存更令人生畏，亦无法解决的难题吧。
特别推荐：复活节岛好住处
Hangaroa Eco village &Spa度假村
太平洋深处的复活节岛，以神秘的摩艾石像闻名世界。好奇的人们不远万里慕名而至，渴望亲自目睹这世界上最大的谜团之一。
Hangaroa酒店是复活节岛上面积最大的一家度假村式酒店。整个酒店沿海而建，与复活节岛最繁华的Hangaroa小镇比邻，距离机场仅2公里。度假村的所有用料都取材于岛上的天然石木，与环境完美融合。每个房间各自独立，形状则模仿复活节岛上起伏的山坡丘陵。大堂与前台的造型犹如一只倒扣的巨大船只，灵感同样来自于岛上的石头废墟。酒店用漂亮的花环欢迎每一位入住酒店的客人。
房内空间宽敞高挑，每个房间都有整面落地窗面朝大海。黑石浴缸与墙上硕大的漂流木相得益彰，无处不在提示着你已进入最原始的自然之地。与酒店一街之隔便是浩瀚的太平洋，每晚在房间里都可以欣赏一幕光芒万丈的日落大戏。
酒店有两家餐厅，所有食材均取自当地，鱼类与海鲜原味供应。每天早晨，伴着太平洋的海风醒来，在餐厅一边看青浪翻腾，一边吃着当季海鲜，然后再开始一天的探秘之旅。结束岛上一天的神秘之旅后，可回到酒店享受私属SPA，芳香精油均萃取自复活节岛的花草植被，在自然的氛围中得到彻底放松。酒店配有岛上唯一的会议设施，最大一间可同时容纳300人，是会议或举办会奖旅游的最佳场所。
本文来源：太平洋时尚网
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