Pablo死后，政府重新整饬麦德林，也许是不想被大毒枭的“慷慨”比下去，投入了大量资金用于城市建设。城外大片种植的古柯被铲除，改成花田，凭借着常年温暖湿润的气候，麦德林摘除昔日恶名，成为举世闻名的“鲜花城”，以兰花为首的娇艳花朵四时怒放。麦德林也是哥伦比亚唯一有轨道交通的城市，从地铁最北边的Santo Domingo站下车，可以换乘索道直达山上的贫民窟，方便了那里20多万低收入百姓的日常出入。哥伦比亚前任总统出自麦德林，于是便有了这光宗耀祖的工程。这让首都波哥大的人很不爽，因为那里至今还没修建地铁，人们每天都要忍受交通拥堵。
乘车回旅店时，经过一条小巷，司机神色凝重，以不容争辩的口气提醒我：把相机收起来，下面一条街不允许拍摄。街道两旁多是修车铺和经营五金件的店铺，到处是黑色油污，潦倒的吸毒者躺在角落里，瘦骨嶙峋，满身污垢，目光涣散，看得人心慌。这是麦德林最后一块被Pablo的阴魂笼罩的地方。
Popayan 白色小城的盛大节日
在其他城市争先恐后地建造高楼大厦立交桥的时候，波帕扬独自坚守着自己洁白清淡的旧时光。也许正是这份执着造就了它的古典魅力，让这里成为哥伦比亚复活节庆祝活动最精彩的地方。
和哥伦比亚其他城市相比，波帕扬（Popayan）有一种特别的复古情怀。这个白色小城曾经走出过17位哥伦比亚总统，但依然保持着低调、谦和的姿态，生活步调缓慢而优雅。
一条名叫Molino的大河自东向西穿城而过，宽阔的河面上跨着两座桥。有12个拱的那座石桥名叫Humilladero，有100多年历史，作为连接南北城的重要通道，人来人往，热闹非常。旁边那座名叫Custodia的桥有近300年历史，已经无法使用了，当地人把它保护起来，纪念它所承载的往事：当年，牧师们正是通过这座桥走到北面的郊区，给贫穷的病人治病、传道，带去福音。
建于1537年的老城中心，没有现代建筑，没有七彩霓虹灯，满街都是古老、洁白的低矮建筑，好像在郑重宣告：此处拒绝浮华。走过灰色砖石铺就的街道，不仔细分辨，很难看出两边拱门里藏着的那些纯白建筑是民居、旅店、银行、咖啡屋还是博物馆。
1983年3月的一场大地震，毁掉了波帕扬的不少古迹。在当地人的努力下，许多建筑已经修复、重建，分布在各个角落的教堂和修道院依然宏伟、精美。
复活节前的“圣周”（复活节之前一周）游行，是波帕扬一年中最盛大的活动，起源于1558年，2009年被列入世界非物质文化遗产名录。
“圣周”期间，无论在哪条街上走，人潮最终都会把我带往一座教堂。平日最为庄严肃穆的神之所在，此时成了全城最热闹的地方。教堂外面支起了各种摊位，小贩们卖力推销着镶满彩色石头的梳子、草绳编成的手链、晶莹剔透的琥珀色蜂蜜、五颜六色的热带水果……这情景让我想起了北京地坛的春节庙会，再庄严的红墙绿瓦，也难免被熊熊的人间烟火熏出温暖的味道。
游行庆典定于晚9点正式开始。在此之前，靠近主街的巷子里早已人头攒动，警察在道路上拉起黄色警戒线，禁止各种车辆通行，行车道被黑压压的人群占据，商贩们推着简易小车叫卖烤玉米和爆米花，一路撒下浓郁甜腻的香气。
街角的台阶上坐满了人，看到我这个“老外”手足无措地四处张望，一位大婶让身边的女儿给我腾出了一点空地，友善地招呼我过去坐下。和绝大多数波帕扬人一样，他们举家出动来参加庆典，向神致敬。此时，除了这条主街之外，波帕扬几乎是一座空城。
远处响起了音乐，星星点点的灯火从东边慢慢移动过来，那是市民自发集结成的两行队列，护送着游行方阵，每人手中都捧着蜡烛，温暖的烛光映出一张张庄严、虔诚的脸。
走在游行队伍前面的是一排身穿校服的学生，随后是举着十字架等圣物的修道院儿童和全部由警察组成的鼓乐队；圣台方阵是整个队伍的核心，8名身着黑白色调圣服的男子扛着沉重的圣台，跟随音乐节奏缓慢前行；之后走来的是弦乐队，以及来自各行各业的市民。坐在我身边的大婶不时向队列中的熟人致意——可能是邻居，或者是孩子的老师——这场庆典是属于每个波帕扬人的，人们分享着共同的喜悦。
庆典一直持续到深夜，波帕扬地处哥伦比亚西南山区，晚上寒气逼人。不知明月高悬的夜空之上是否真的有天堂，那里的主宰对今晚这场奉献是否满意，是否能许诺给他们一个美好的明天。
本文来源：中国国家旅游
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王晓易_NE0011
