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伊朗:只属于女人的粉红清真寺

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有些建筑注定是属于女人的!比如泰姬陵,比如粉红清真寺。

稿件来源:乐途旅游网与原创作者1024小虎牙

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

伊朗是个地理上并不遥远的国家,但我们对她的想象,仿佛超过了时空的距离。 2012年初,伊朗影片《一次别离》(又译:《纳德和西敏》)拿下了第84届奥斯卡金像奖最佳外语片奖项。跟随影片的镜头,让我第一次真正了解了伊朗人的生活,对这个国家产生了浓厚的兴趣。

清晨的聊天,就从《一次别离》开始。尽管这部电影摘得奥斯卡桂冠,但伊朗人对于它的看法也是有褒有贬,在一家兑换货币的钱庄里,与胖胖的老板Masih聊起了这个电影。

“Masih,你觉得《一次别离》是伊朗人的真实生活吗?”

“生活场景的确很真实,可我不觉得故事有普遍性,不过,蕾拉·哈塔米(女主角西敏的扮演者)是我最喜欢的女人,一直以来。”老板Masih毫不掩饰对女主角的喜爱:“她老爸就是电影导演,但她老爸的电影没有她的好。”

此时,沉默不语的老板娘,仿佛有很多话要说:“这部电影其实是对伊朗女人自由的寻求和解释,但这个主题被藏在了家庭琐事之中,所以男人们只会看到哪个女演员长得漂亮。”她用余光扫了扫Masih,继续说:“妻子回娘家之后,无数的家庭琐事,纳德(男主角)造成保姆戏剧性的‘流产’、以及后面发生的一系列的谎言,女人的存在时时刻刻影响着故事的发展……”老板娘英语之流利,超乎我的想象。

轻松的聊天似乎演变成夫妻两人的争论,并且越来越深入,并没有停下的意思。我只得拿着好几百万,知趣的离开。说起女人,设拉子有一座粉红清真寺,每个女人来到这里,都会被她精致的建筑所深深吸引,被她绚丽的色彩所折服,甚至,会颠覆对伊斯兰教的印象。

伊斯兰这个阿拉伯词汇的原意,是顺从真主的意愿,它是公元7世纪经由先知默罕默德开创发源于阿拉伯半岛的一个宗教的名称。信奉伊斯兰教的人被称为穆斯林。在“伊斯兰”这个词语被音译之前,我们称之为:清真。清真二字包含着清洁、清净,真诚、真挚的意思,意译的十分传神。

在伊朗,98.5%的人口是穆斯林,而他们大多数是什叶派信徒,一少部分是逊尼派信徒。逊尼派和什叶派的主要区别在于,逊尼派承认默罕默德死后的四大哈里发都是默罕默德的继承人,而什叶派则认为只有第四任哈里发、默罕默德的女婿阿里,才是默罕默德的继承人。所以在整个伊斯兰世界,逊尼派是占大多数,什叶派占少数。

穆斯林在清真寺中祈祷和默思,并与真主见面、对话。在伊朗有数不清的清真寺,都是完全或者部分按照规定的标准来建造的,每个都那么的不同。但比起粉红清真寺,它们又逊色不少。

粉红清真寺位于设拉子一个不起眼的小巷中。这座建于19世纪晚期的宗教场所,更像是一个波斯建筑的经典案例,它的雕花石柱、彩色的马赛克瓷片和玻璃,甚至有点像欧洲的老教堂。

在粉红清真寺的夏宫,清晨8点到10点是最美的,早晨温暖的光线正好斜着照在巨大的彩色玻璃窗上,向波斯地毯上投下了美妙神奇的色彩和光影组合。她没有光明王之墓(Mausoleum of King of the Light)的金碧辉煌,她只在阳光灿烂的清晨,才展现出自己最美的一面。

这座清真寺,就像一个蒙着面纱的波斯美女,只有在掀开其头巾的那一刹那,才为其倾国倾城的绝色容颜所深深折服,在这至高无上的殿堂里,用尘世间最华丽的光与影,歌颂真主无边的力量。我坐在墙边静静地感受着她的光影变幻,仿佛置身动画片中的万花筒一样。

有些建筑注定是属于女人的,比如泰姬陵,比如粉红清真寺。这座粉红清真寺的色彩其实并不“粉红”,但我想,“粉红”是代表浪漫、富有幻想的色彩,预示着一切温柔与美好。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

摄影提示:

夏季由于太阳的角度不佳,阳光不会大面积洒进来,最佳的时间是冬季。清晨,当阳光穿过玻璃照在整个祈祷大厅时,眼前会随之充满各种梦幻般的颜色。给喜欢摄影的朋友一个小建议:可尝试用超广角或鱼眼镜头,适当变形的画面会更立体。最佳时间是在8点到10点之间,去早了如果看门人不在可以稍等一会儿,清晨在粉红清真寺内坐下来静静的看着光影变化的感觉会非常美妙,10点左右就有可能有旅游团来了。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

在粉色的光线中,读一读阿拉伯文的古兰经。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

金碧辉煌的圣庙

宗教的早晨从礼拜开始,俗世的一天还要稍等片刻。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

从粉红清真寺出来,穿过冷清的巴扎,听到一个大胡子喃喃道:“你看,设拉子人就是这么懒,都十点钟了,商店还都没开门。”说完啃了一口馕,自顾自的哈哈大笑。

几天时间,辗转于伊朗的几个城市,才慢慢习惯了这个国家的节奏,很晚才开的商店和无所事事的人。

巴扎一边连接着主干道,入口处有一家早餐店,供应刚出炉的馕和热乎乎的波斯面条。还没走进,店小二一边“Aash,aash”的说着,端来一碗放着6个勺子的面条:你们一人一个,先尝后买。想得可真周到。我接过Aash,尝了一口,香料味很浓,味道还能接受,就要了一小碗和几个伊朗大汉蹲在路边吃,有点像老陕吃面,不知是不是丝绸之路带来了“吃面”的文化。旁边的伊朗大汉边吃,还边掰几块馕分给我,让我掰成小块沾着面吃。身边,走过几个同胞,瞧见我吃馕的样子,吴侬软语道:“一看他们啃饼的样子,就知道是北方人……”

吃完Aash,老板拍拍胸脯,表示“不收钱了,我请客!”一旁的伊朗人也示意,我们是外国人,不用给钱的。可这怎么行,有失我大国风范。我从背包里掏出几包从中国背来的好茶,让老板和店员们尝尝中国绿茶和伊朗红茶有什么不同。

巴扎的另一边,是设拉子著名的光明王之墓(Mausoleum of King of the Light),又称查拉库圣庙(Shah-e-Cheragh Mausoleum)。站在外面,并没有什么特别之处,但是走进院内,立即会被雄伟的建筑所吸引。假如事先并不知道这里是供奉着伊斯兰教先知Imam Reza的兄弟赛义德·阿米尔·艾赫迈德(Seyed Mir Ahmad)的陵墓,人们也会从建筑的气魄感受到:这里一定非同一般。这是设拉子市内最重要的伊斯兰教朝觐圣地,不收门票,需要寄存相机和双肩背包,女士需要披上穆斯林传统长袍,将女性从头包到脚,对什叶派穆斯林来说,它的地位仅次于位于伊拉克纳杰夫的圣墓。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

光明王之墓的正殿,有十根木质立柱,下边是雕花石栏杆,两侧是细高的原踏,屋顶正中是伊斯兰风格的圆形穹顶,左右对称,比例均衡。正殿前有很大广场,巨大的喷水池让这里没有那么的严肃。

如果走入正殿,建筑的雄伟就只能排在第二位了。虔诚的穆斯林,会用额头顶着圣墓的内墙,用嘴亲吻着每一块墙面,用粗糙的双手抚摸着已经被抚摸得十分光滑的木质雕花,像是亲吻和抚摸逝去的亲人那样,甚至会流下眼泪。圣墓内部,是一个堪比五星级酒店大堂的立体空间,顶上吊着如甲壳虫汽车般大小的水晶吊灯,每一寸的墙面与天花板,都贴满了马赛克大小的彩色玻璃,无论是阳光灿烂的白昼,还是灯火飘摇的夜晚,光线经玻璃层层折射将这古老的殿堂装点得奢华绚烂。若说天堂花园是阳光下最芬芳的奇迹,那么光明王之墓就是暗夜里最灿烂的秘密。

正午,圣墓里的喇叭里传来了悠扬的唱经声,我随着人流,到了正殿里最内侧的一个大厅。这时,大厅内已经有不少人了,他们的前方,毛拉身穿宗教服装,用阿拉伯语唱起了古兰经。很快,几百人聚集在正殿内,随着毛拉的指引,面朝麦加的方向,整齐的进行礼拜。

这是第二次在伊朗见到礼拜的场景,第一次是在沙漠中的火车站,人们纷纷下车去专门用于礼拜的车站做礼拜。夕阳之下,我感觉到的是平静、是深沉。而这一次,在广阔的大厅内,在圣庙精致而绚丽的彩色玻璃中,我面对几百人虔诚的礼拜,感觉到的是震撼,震撼到可以洗涤心灵。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

礼拜还未结束,我就悄悄的出来,生怕打扰了虔诚的信徒。广场很晒,人们躲在树荫下乘凉,看来并不是每个人都要在这个时间做礼拜的——也许他们在心中已经做了。一位身穿黑袍的优雅女士,主动要当我们的“向导”,带我们参观圣墓内的博物馆和位于圣墓北侧的、古老的清真寺——Seyyed Mirmohammd’s Holy Shrine。

跟随她的脚步,我来到了一座略显陈旧的清真寺,“别看它现在陈旧,它可是设拉子的圣地(Holy shrine)。”她一边说着,一边带我们进了礼拜大殿。“一座2000年前的清真寺能保存到现在,经历过大地震的考验,你们不觉得是个奇迹吗?以前,去麦加(Mecca)朝圣的人,都会先到这里。”

对于宗教,人们各持己见。在伊朗的这几天,我见过不做礼拜的年轻人,他说:“我不做礼拜,因为我相信我的内心,真主就在心中。”我也在餐厅里见到过虔诚的做礼拜的美丽少女,她说:“我刚才是在与伟大的安拉对话。”而眼前的这位优雅的女士,在设拉子炎热的正午,带我参观这个城市最最神圣的地方,不肯喝一口水——临别时,我甚至还不知道她的名字。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

禁忌

1、既然是圣墓,它有非同寻常的禁忌就不足为奇,首先,女士必须穿穆斯林长袍才能入内,没有长袍可以在入口处借,花花的长袍很好看。

2、禁止携带相机、双肩包入内,在门口设有存包处,但经常没人,因为管理员到圣墓内礼拜去了。

3、大殿内原则上禁止拍照(相机已经存了),但很多当地的穆斯林用手机拍照,毕竟能圣墓美的令人惊讶,我们也用手机拍了几张。前几天有微博发了在光明王之墓内部拍照的照片,被网友们吐槽,实际上伊朗人也在用手机拍。切记,拍得时候不要影响穆斯林的宗教活动,尊重他们的习俗。

4、进入一切礼拜大殿请脱鞋。

5、圣墓的大殿男女分开进入,不要走错了入口。

伊朗:只属于女人的粉红清真寺

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