亚兹德古城 7000年依旧活着|伊朗|微笑

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世界很宽广，但没有我们想象的那么难走。

（原标题：亚兹德古城，7000年依旧活着）

初到亚兹德（Yazd），我就在老城区迷宫般的巷子中迷了路。烦恼之际，一位黑袍女子迎面走来，我招了招手，想拦下她。可她立即扯了扯黑色的头巾，低着头，盯着地面走开了。无奈之下，璐小君紧追两步，拦下黑衣女子，这才问到如何能走出这迷宫般的小巷。面对我，她不好意思的说：“对不起，在街上和陌生男人说话不太好。欢迎来到亚兹德。”

亚兹德，是一座沙漠城市，也是一座历史名城，被人们称为“地球上最古老的人类居住的城市”，它的历史，可以追溯至亚历山大大帝时代。这座城市在公元642年被阿拉伯人征服，后来成为通向丝绸之路行程上的一个重要中心点。路过这里的商队以出口丝绸、纺织品和地毯而闻名遐迩。亚兹德在蒙古人及帖木儿征服时未被破坏，于14和15世纪再度繁荣发展。但是，亚兹德的贸易优势和稳定，从未在政治地位上有所体现。它像大多数伊朗城市那样，于萨法维王朝末期开始衰败，直到铁路延伸到这里之前，它只是边远省份的一个城镇而已。

古老的传统和偏居一隅的地理位置，使这座城市相对封闭，也相对保守，没有大城市的浪漫与开朗。也许这种安静、朴素又略带乡土气息的独特氛围，吸引着世界各国的人们流连忘返。

从设拉子到亚兹德七小时的路程，眼前的景色就一直没有什么变化：湛蓝的天空，和一望无际的戈壁。我突然理解，为什么亚兹德能有几千年的历史，因为在这大漠之中，时间就是无休止的轮回。

按照黑袍女士的指引，我走出了迷宫般的老城区，到达阿米尔.恰赫马格广场（Amir Chakhmagh）。老城区的建筑颇具特色，沿用了伊朗南部和中部广泛使用的风塔建筑：在房屋顶上建有高高的小塔，塔上迎风处设有开口，像船上的空气通风口一样，能使房屋的下层部分受益于这个通风设施，令房屋内的人感到凉爽。在地面上经常能见到巨大的拱形圆顶，它们是用来保护储水池的——这些储水池可以深入地下6米到8米，有的甚至深达10米。

阿米尔.恰赫马格广场因一座十九世纪建成的“大厦”而得名。这座釉砖装饰的大厦，是表演传统戏剧“塔厄齐耶”戏剧（一种宗教戏剧）的场地。现在，这座建筑正面的空地已变成亚兹德的中心广场，周围种植着树木和花草，成为一个综合的建筑群体，包括一座清真寺、一所公共浴室、一座商队旅社、一座陵墓、一座演出宗教剧的场地、三座储水池、以及一个巴扎。

这座沙漠中的城市从未成为过首都，这里的人笃信宗教，不论是伊斯兰教，还是古代伊朗的琐罗亚斯德教（拜火教）。城市中有许多精美的清真寺，其中星期五清真寺（Jameh Mosque，又译为：聚礼清真寺）最美。

清晨，整个城市还未苏醒。散发着迷人光芒的星期五清真寺只开着半扇门，寺内空无一人。出于礼貌和尊重，我没有擅自进入，转头来到了刚刚开门的小商店。商店的老板忙碌的打理着凌乱的货物，看到我进来，腾开一个地方，让我坐下休息，并用不太流利的英语说：“今天……我女儿……的学校要来清真寺参观……我要把这里打扫干净……我叫Afra，欢迎来到亚兹德。”说完，他把左手放在胸前，伸出右手握住了我的手掌。我打量着他：他个子不高，刚刚剃过的平头整齐而讲究，浓密的胡子中总带腼腆的笑意。

清晨七点半，街道上人多了起来：有带着白色头巾、身穿长袍的毛拉，有形色匆匆、身穿黑袍的妇女，有上学路上边嬉戏打闹边走路的学生。他们的身影映衬着小街旁年代久远、颜色土黄的旧房子，时间仿佛停止了流逝。

过了一会，Afra的女儿和同学们从远处走来，在清真寺门前排起了长队。这是一所女子学校，几十个孩子身高相当，身穿雪青色的校服，带着统一的围巾，就像一个小小的斗篷围在头上，十分可爱。孩子们也不害羞，就像中国同龄的孩子们那样，叽叽喳喳、打打闹闹，还不断用波斯语对我们这些外国人说些什么。尽管我听不懂，但依然被他们的天真所打动。

“跟着孩子们去……看看清真寺吧……给她们多拍点照片。”Afra推推我。当和一群七八岁的孩子，进入有600年历史的清真寺时，再厚重的历史都变得轻松，再严厉的宗教规则都放宽了尺度——因为她们是活泼的孩子。一下子，安静的清真寺变得有活力起来，礼拜大殿内的波斯地毯上，孩子们赤脚奔跑、追逐，时不时的停下来，对着相机摆几个可爱的pose。

女老师们，任凭孩子们嬉闹了一会，把孩子们召集到大门口，和颜悦色的对她们说：“孩子们，打闹够了，让我们了解一下历史吧。”

礼拜大殿瞬时安静了下来，就连最细微的说话声，也能引起回音。我不忍打扰专心的孩子们，收起相机，独自围绕着这座世界闻名的清真寺，寻找她与众不同的美。

行走伊朗，我已经见过许多的清真寺，有粉色温柔的设拉子粉红清真寺，有金碧辉煌的查拉库圣庙（光明王之墓），有格什姆岛面朝大海的清真寺……可是，在伊朗，没有任何清真寺的建筑，会比这座建于14世纪的清真寺更为吸引人。星期五清真寺的大门冠以两座高高的宣礼塔，是伊朗同类建筑中最高的，足足有48米，相当于15层楼的高度。正门的正面全部以瓷砖装饰，主色调是蓝白两色。在清真寺内，有一座长长的连环拱廊将庭院相连。在朝向圣地麦加的方向，有一座圣殿，圣殿有一个低矮但宽阔的、用瓷砖砌成的拱形，拱顶是用精致的彩陶镶嵌工艺拼制而成的。其中，高高的用彩陶镶嵌的、用于表明礼拜方向的小拱门，建于公元1365年，是现存同类物品中最为精致的。

每天5次礼拜，毛拉会登上清真寺俯瞰周围街区的宣礼塔，用悠扬的唤礼召唤大家做礼拜。唤礼之后，巷子里的人们走出家门，走进清真寺。开店的人在店门口摆上一根棍子，表示店主不在，有些店主连棍子都不用摆，丢下无人的商店，径自走开。

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波斯小昭的故乡

亚兹德在伊朗社会和宗教不断发生冲突时，还起到协调作用。古老的宗教琐罗亚斯德教（拜火教）在亚兹德一直很流行，至今大约还有一万多的居民信奉琐罗亚斯德教。

琐罗亚斯德教在伊朗的流行比伊斯兰教的传播要早的很多，它被创立的时间更早，大约在公元前7世纪。该教对于世界末日终世、判决、对死者进行末日审判以及圣母所生的未来救世主等概念，对犹太教和基督教产生了巨大的影响。大流士的波斯帝国一统天下，也得部分归功于这个被广泛传播的信仰所产生的效应。

直到1300年阿拉伯人入侵，伊朗的国教才从琐罗亚斯德教改为伊斯兰教。在武侠小说《倚天屠龙记》中，有一位名叫“小昭”的女主角，可爱大方、善解人意，她奉母命混入光明顶，盗取乾坤大挪移心法。后成为明教波斯总教主，终身圣洁。小昭聪明坚强，形貌秀美绝伦，性格温柔和顺，平时隐藏上乘武功，遇到危机时，能挺身而出，有大将之风。作者金庸直言，小昭是他最爱的女主角，也是刻画得最成功的女性之一。金庸所描述的明教，起源于波斯，在伊朗被称为琐罗亚斯德教（或拜火教，中国史称祆教、火祆教）。

说到《倚天屠龙记》，很多武侠迷也许会记得，张无忌的所谓圣火令武功的发明者山中老人霍山。山中老人实际是公元11世纪在中西亚盘踞着的、一伙令人闻风丧胆的匪帮的首领。他手下有一群穷凶极恶、毫不畏死的杀手，周边各国王公贵族，任何人只要得罪了山中老人，必遭杀手暗杀。而且，这些杀手组织严密，行动诡秘，执行命令时不畏艰险，万死不辞，用古波斯相传的一些暗杀技术，令十字军将士或其他教派的人谈虎色变。

山中老人的名字“霍山”，是我们音译过来的，而他的史学界通用译名是“哈桑”——来自他的阿拉伯语名字Hasasin；他所创立的“暗杀派”，叫做“阿萨辛派”，英文是Assasin。后来在与十字军的交锋中，阿萨辛派名声大震，所以Assasin成为词源，逐渐演变成“刺客”的英文单词Assasin，并使用至今。

这个故事是马可·波罗在他的游记中传给西方人的，关于故事所发生的“两百年前的波斯”——当时的波斯帝国的萨珊王朝早就已经覆灭，波斯人被阿拉伯人统治，当政的是阿拉伯帝国的第二代王朝——阿拔斯王朝。

在世界历史上，少数派往往成为最能战斗的一派。自从穆罕默德先知去世以后，围绕着哈里发的继承问题，伊斯兰教逐渐分裂成逊尼派和什叶派两大派别。由于逊尼派长期占据主导地位，不免对什叶派大加镇压。于是，占少数的什叶派内部也发生了分化，形成了两个主要分支：塞德派与伊玛目派，其中塞德派比较温和，也比较接近逊尼派，而伊玛目派则比较激进也较为神秘化，从中又逐渐演化繁衍出十二伊玛目派、伊斯玛伊派和阿萨辛派，这几派一派比一派神秘、一派比一派激进。

我的视线从《倚天屠龙记》回到亚兹德。如今，伊斯兰教是伊朗的国教，信奉琐罗亚斯德教的人已经很少了。在这很少的信徒中，大多数居住在亚兹德，同时，琐罗亚斯德教的祭火坛，被供奉在圣地恰克恰克（Chak Chak）古村，千年不灭。

恰克恰克位于距离亚兹德70公里外的一座山丘上。想看到圣火也不是那么容易的事情——我在接近40多度的高温中，爬上陡峭的山丘，才能一睹圣火的模样。恰克恰克（Chak Chak）是山泉滴落在岩洞里的声音，而圣火就存放于山腰的岩洞之中。琐罗亚斯德教的神没有固定的形象，只要有火光的地方，就是神的方向。

我对琐罗亚斯德教的教义有些兴趣。世界各地许多原始宗教所崇拜的神往往狰狞、恐怖，但又施舍、普惠，集善恶于一身，人们既祈求它又害怕它，宗教仪式是取悦它的一种方式。成熟的宗教就不同了，大多独尊一神，而这个神确实也充满神性，善待万物，启迪天下。琐罗亚斯德教与这两种情况都不太一样，它主张一神祟拜，却又是一种二元论宗教，认为主宰宇宙的有两个神，一个是代表善良、光明的阿胡拉，另一个是代表邪恶、黑暗的阿里曼。

阿胡拉和阿里曼时时激战又势均力敌，人们为阿胡拉祈祷、呐喊、助威，用熊熊烈火张扬它所代表的光明，而且相信它终究战胜。拜火教有一种战斗意义上的乐观，坚信人的本性由善良之神造就，光明的力量总会壮大。最终大家都会面临伟大的“末日审判”，连死去的人也会复活接受判决。

琐罗亚斯德教又提出了一系列伦理原则，最著名的一条几乎与中国先秦思想家的说法完全一样：“已所不欲，勿施于人。”它又明确规定了人的三大职责：化敌为友、改邪归正、由愚及智。还有三大美德：虔诚、正直、体面。

可是，拜火教的沦落是一个悲剧。当拜火教度过极盛时期后，庞杂的信徒队伍开始伸发其中的占卜、巫术内容。这不奇怪，普通民众的宗教狂热惯常地拒绝理性，迟早会滑人荒唐的臆想之中，于是它也快速地产生质变，回归于到原始宗教的愚昧状态，失去了内在的精神力量和外部的传播力量，奄奄一息。在阿拉伯大军人侵中，拜火教很自然地被其他宗教代替，直到基本消亡。只有像亚兹德这样身处沙漠中的城市，保留下了这古老的宗教，成为琐罗亚斯德教的中心；恰克恰克这样难以到达的地方，成为保存火种的首选。

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独特的沙漠宿营

参观完恰克恰克的琐罗亚斯德教神庙和几个古村落，我们驱车前往沙漠宿营地。一路上仍旧是蓝色的天空和黄色的戈壁，简单而又单调。千年以来，由于沙漠的“庇护”，亚兹德从未经历过大的战乱和灾害，古老的建筑和文化得以保留，7000年了，城市依旧还活着。

我对于沙漠宿营的想象，大概是住在沙漠中的帐篷中，周围是望不到头的沙丘，耳边时不时传来几声骆驼打喷嚏的声音；住在这，一定要没有手机信号，没有电，大家带着头灯围着火炉聊天，这才是沙漠。

而我们的宿营条件要好很多，这也让我多多少少有点失望——原汁原味的东西没有了。这一晚，我住在被沙丘包围的房子里，只是床变成了传统的波斯地毯，其他都与住在城市没有多大区别。房间里设施完备，热水、电力供应正常，晚餐和早餐时间，老板从远处的村子里送来餐食和自制的酸奶，配上樱桃酱特别的好吃。

沙漠中白天的阳光更加刺眼，夜晚的星空也更加灿烂。傍晚，沙漠中的小镇依旧传来清真寺的唱经声，比起在城市中，这声音更加宽广、悠长。夜晚，气温下降，成千上万颗星星在这里展示着他们的光亮，将世界上最难到达的卢克沙漠，营造成了情侣们牵手漫步的浪漫港湾。第二天清晨，太阳刚刚升起，趁着沙子还没有被烤的火热，我登上巨大的沙丘，沿着斜坡滑下，感受大自然的温度。在这里，也可以骑着骆驼在沙漠中奔跑，巨大的驼峰给我信赖和坚实的感觉，千年以来，只要有骆驼，人们就不惧怕沙漠。

从设拉子到亚兹德，再从亚兹德继续赶往伊斯法罕，波斯人的感性奔放，以神秘的不同比例交织在一起，塑造了这些名城不同的气质。进入21世纪，伊朗人从传统与现代之间寻找着平衡，并用现代的方式延续着古老的波斯风情。

行万里路，读万卷书。世界很宽广，但没有我们想象的那么难走；人有很多种，但不像我们想象的那么不同。就像学会两种语言的人，更容易学会第三种语言，接触到不同文化的人，更加容易接受更多的文化。去过越来越多的地方，我才发现：我们是生活在同一个世界上，而不是一个个国家里。

最佳旅游季节：除夏季（6-9月）

最佳拍摄季节：除夏季（6-9月）

亚兹德名片：

这是一座人类居住历史长达7000年的沙漠城市，这里的生活简单而质朴，保留了许多伊朗传统元素。伊朗人信奉伊斯兰教之前所信奉的拜火教，在这里得到了完好的保存。

经典景点：

拜火教神庙，星期五清真寺，阿米尔乔赫马克建筑群，恰克恰克，哈尔纳克古村，寂静塔，鸽子塔。

地道体验：

1、在老城区住一家波斯庭院改造而成的传统酒店；

2、迷失在亚兹德老城区的街巷中。

到达交通：