让人肾上腺素飙升的龙达新桥

（原标题：让人肾上腺素飙升的龙达新桥）

不少人说龙达是最美的一座“白色小镇”，我却不大愿意称“龙达”（Ronda）为“白色小镇”，第一它并不小，将近四万人口在欧洲已经算是一座小城市了；第二它也并无法给人留下“白”这个印象，那横跨埃尔塔霍峡谷（EITajogorge）的“新桥”以及作为斗牛发源地之一的历史早已代言了这个具有3000年历史的古老地方，使得他白色小镇的面貌有些含蓄。

绝壁龙达：西班牙斗牛发源地

开着车绕上山路，不知不觉就开到了龙达的核心地带。城里游客如织，和一路开来杳无人烟的高速公路反差不小，着实让我觉得意外。不过此时我没有心情边开车边看风景，因为欧洲人在旅游区也不顾什么规矩了，不停有人横穿马路，后来我觉得龙达那条窄到会车要小心的主路，人们八成都觉得那是步行街。

走出来就直接进到一个绿树成荫的公园里，走到尽头就是龙达的悬崖峭壁边缘，我们沿着栏杆往新桥方向走会步入优美如画的Paseo BlasInfante小路。尽管在这里并看不到什么白色建筑，但吹着小风眺望一下一望无际的田园景色是很享受的事。更何况此地还有很多的街头艺人演奏各种悠扬的旋律，让这里的时光变的更加慵懒和迷人，就连小猫都停留在乐手旁边做沉思状。

在尽头走出这个花园旁，若不是亲眼看到我将很难想象，在这样绝壁上居然会有一座宏伟的斗牛场。当然了，它并没有马德里与塞维利亚的斗牛场那么大，不过能在山顶这狭小的空间里挤出一座容纳5000人观赛的场馆已经实属不易了，尤其它还是西班牙最古老的斗牛场之一。

有的文献上说这里是斗牛的发源地，我觉得这个说法有待探讨，但可以肯定的是，这里至少是如今我们看到的那种“徒步斗牛”的发源地，至于更久远的“马上斗牛”则无从考证了。正是当年龙达的“罗梅罗家族”连续的三代斗牛大师建立了如今的斗牛规则，而其中的佩德罗一生在这里杀死了5600头公牛，堪比世界上最高效的屠夫，现在龙达最重要的节日就是为纪念他而产生的。

龙达斗牛场从外面的广场上看起来非常质朴，并没有额外的雕琢与修饰，雪白的外墙配合了白色小镇的名号，或许这是城里最大的一座白色建筑。

血染沙地，体验最古老的西班牙斗牛场

走进斗牛场内首现会注意到位于看台下小巧的斗牛博物馆，入口两侧的通道一边展现了斗牛士的各种服饰和用具，以及长矛骑士、驴车的全套行头，这些东西禁止拍照，不过里面也确实没什么人管。

另一边保存着记录龙达斗牛历史的文献与图片，由于看不懂西班牙语，所以对我来说最瞩目的是墙上挂着的历届斗牛海报，大多数海报都表现出西班牙奔放明艳的美术风格，很多还带有印象派技法，应该都不是拼凑元素而来，而是当真邀请画家专门绘制的。

这座斗牛场内部的简洁与其外观如出一辙，只不过建材本质的土黄色彻底替代了白色，254根西班牙传统风格的立柱组成了上下两层64个拱门，其间的看台也非常简单的用条石铺成，这看台已经从1785年第一场斗牛开始使用至今。

由于当天没有斗牛比赛，因此可以随意踏足到公牛与斗牛士年年血拼的场地中间，感受一下斗牛士的视角。围绕斗牛场一周有若干个出口，这些出口前全部用嵌入地下的木板遮住，以便万一斗牛士不敌公牛可以随时钻到木板后面，到时候公牛就完全没有办法了。

在场中徘徊，尝试联想一下200年前斗牛士祖师爷佩德罗在这里每年与百头公牛死斗的场景，想象一下5000多最死忠的斗牛迷发出雷鸣般的掌声。如果你此时还找不到感觉的话，不妨低头看看围绕斗牛场内圈沙地上的红色印记，那是一年年积累下来，被驴车拖行的公牛尸体淌下的鲜血沾湿的。深沉血迹早已深深的渗入了沙土之中，就算用铲子铲到地下两尺也还能看到这暗红色。

在我们入场的入口正对面，有一扇用吊索吊起的闸门，那里是公牛出场的地方，可以说任何公牛只要从这里踏入场地，就难逃一死了。从门走进这个平日只有牛通过的通道，墙壁使用粗糙的木板覆盖，一看就不是为人预备的。里面的牛圈尽管平日并没有牛在里面，并且也洗刷得相当干净，但仍然有一股浓郁的味道。每个牛圈的门都由绳子和滑轮等一系列机械装置控制，在楼上就可以完成门的开合，避免工作人员在放牛时候遇到危险。

在楼上的窗外，我看到一群男女骑手正在小庭院里整装列队，检查装备。之前说过斗牛在更久远的过去是骑着马进行的，虽然如今在这里完全看不到任何那种古典斗牛的介绍，但马往往和斗牛是联系在一起的，大部分西班牙的斗牛场里都有骑术学校或者聚乐部。龙达的骑术学校并没有赫雷斯的那家地位显赫，并没有被冠以“皇家”之名，但能把年轻人送来这里学习的也一定都家势不俗。这里的马术传统几乎与斗牛文化有着一样久远的历史，但这些骑手并不是为了给观众表演才来这里学习的，因此你大概也找不到买票观看的地方。

这间学校训练的是“古典式马术”，至于这个词如何解释我也没太搞明白，总之和赫雷斯看到的盛装舞步不太一样。我感觉他们主要是控制马匹完成一些彼此的配合，例如10匹马排列成一队，然后以中间的一匹马为轴心朝一个方向轮转，或者按一定顺序组合成不同的阵型。个人感觉这些内容也许更加贴近古时候君王对骑士骑术的要求，这些动作和阵型应该更加贴合曾经骑士为主体的战争需要。

让人肾上腺素飙升的龙达“新桥”

在看台上失神的看了一会儿骑士们的操练，和煦的暖风和安达卢西亚的阳光让人昏昏欲睡，要说斗牛场上宽阔的座位真是睡午觉的好地方，但眼看快到正午，还是趁阳光不算太毒去看看龙达最最驰名的景点“新桥”（PuenteNuevo）。

这座桥堪称神迹般的存在，即使不是我见过最难盖的桥，也是看上去最让人脚软的桥了。桥面上一切看起来都还算正常，人们在这里穿梭、漫步，汽车不紧不慢的开过，但站在稍微往桥侧面的角度看去的位置，则能立刻感受到少有的惊奇和震撼。这座桥长度也就是百米上下，而桥的高度也达到了100多米，这种比例让人产生误解，觉得它比实际的高度还要高很多。

整座桥的造型像是一座大型水坝，这巨大的拱形桥体让人回想起游戏《英雄无敌5》以及《魔戒》中出现的人类城堡，以及《雷神》中天国里出现的类似设定，很难说这些场景设计人员不曾受到这里的启发。土黄色的桥体则看上去是完全的实用主义，没有任何不必要的装饰，与悬崖两边的山体连接在一起，看起来就像是直接用山岩开凿雕塑而成，实际上它却是砖结构。

在我看来龙达的壮丽景象很能勾引出人内心宽广狂放的一面，非常适合那些具有冒险精神人的口味，在这里可以放弃一些对旅行中细节的追求，尽情的面对这看似危险而让人冲动的景色。或许在面对它的时候，你会像我一样感受到自己的肾上腺素正在产生作用，很想更凑近悬崖去更清晰的感受这股魔力，不过还是要小心克制，我估计很多坠崖的人也都是因为这种心理。

悬崖边上海明威赞誉“浪漫”的白色小镇

其实如果单独看这座桥时间长了，难免有壮观有余，美中不足的感觉，但龙达的妙处就是悬崖边富有层次的白色建筑群及峭壁，与远处的田园景色都极好的搭配了这座桥粗旷的外型。海明威曾说这里是最适合度蜜月与私奔的地方，这点我是完全没有感受到，或许是这位文豪对“浪漫”的定义和我这普通人太不一样了吧。

在这种让人敬畏的外表之下，龙达隐藏于悬崖之后的小镇景致却出奇的平和柔美。虽说这里除了游客和景点都云集的Calle Virgen dela Paz大街之外，其他巷子里都是一派寻常百姓家过日子的氛围，除非是遇到节庆或最旺的旅游季节，像是Plaza delSocorro这样看起来颇有潜力的优美广场上都鲜见几个外地人。

在这里的咖啡馆，不知道当年有多少文人墨客迸发着泉涌的思绪，除了国人最熟悉的海明威之外，Orsonwelles、Rainer Maria Rilke、GeorgeEliot等等西方世界大文豪都在这里取材与生活过。如果这些人你都不熟悉，那GiorgioArmani一定是所有城市人都知道的吧，这位时装大师甚至曾专门为龙达的传奇斗牛士Cayetano RiveraOrdó?ez在这里设计了斗牛战袍。

龙达悠久复杂的历史，加之无数名人赞誉的光环，它似乎成为了安达卢西亚数一数二的热点，并且保持着它摄人心魄的力与美。介于这种特别的魅力，我倾向于承认龙达是一个可以激发人潜能的地方，它坚不可摧的几乎成为本地最后被基督教徒占领的摩尔人城镇，它所透露出的坚韧气质很容易渗透进人们的脑海中并构成影响。相比起它的浪漫，或许这点才真正是吸引海明威的地方，因为这位作家朴实直接但蕴含丰富的写作特点，与龙达外表的壮阔雄浑但内藏秀丽相得益彰。

乐途旅游网与专栏作家：胡若冰