济水而生的城市 从济渎庙走到云台宫

小北海及水边的龙庭，宛然一座小型的北方古典园林。本文摄影均为 张小中 图

说到济源，从字面上来理解，就是济水源头的意思。没错，这里便是大名鼎鼎的诗经《尔雅》中提到的四渎：江、河、淮、济中的“济”的源头。济水历来神秘莫测，因为它时而是地面上的河流，时而又成了地下的暗河，而且多次改道，如今它干脆消失了。

不过，那些因济水而生的城市，却有很多沿用到了今天，比如济南、济宁、济阳和我们要游玩的济源。在古代，济水的地位很高，从唐代开始以大淮为东渎、大江为南渎、大河为西渎、大济便是北渎，他们都是帝王们经常去祭祀的地方。而如今坐落在济源市城北的济渎庙，是四渎中唯一留存至今的古建筑群，济水的源头也被定义在此，庙内的北宋大殿也是河南省最为古老的木结构建筑。

我是一个爱水之人。每到一个地方旅行，总想查查有什么河、什么湖，或者找个有人工湖的市民公园跑跑步，也是极好的。对于中国的大江大河，我自然是熟悉且热爱的，但有一条河却很特殊，便是济水。读过的很多古书中经常会出现济水的大名，但与这个时空环境里的现实两厢对照，却很难说出这条河到底在哪里。有一次在洛阳游玩，临时起意，我和小伙伴租了一辆车便往洛阳北边的济源——传说中的济水源头，去一探究竟。

济渎庙的明代木牌楼式大门

济渎庙的占地面积超出了我们的想象，硕大的明代木牌楼式大门，顶着繁复多层的斗拱装饰，大门后面的神道笔直悠长，行道树倒是成了天生的遮阳伞。院子里有两颗巨大的槐树，据传有2000多年历史，依旧焕发着生命力。挣扎着向上的枝叶和枯叟的树干，就像一位睿智长者的身躯一般，如今成了百姓们祈福的地方。说来奇怪，但凡是上了点年岁的树木，貌似中国人都会把它视为祈福对象，说这树是有灵性的。我既不是什么科学家，也不是神学研究者，这上千年岁数的树到底有没有灵性先暂且不论，说它运气足够好，我倒是认同的。

济渎庙的北宋大殿正在维修，虽然没能够看到整体建筑，但有幸看到了古代木建筑的落架大修，也真是难能可贵了。大殿被一圈铁板围着，从外部很难观察到里边的情况。时至中午，我们硬着头皮敲门试试里边是否还有工作人员，只见一位穿着背心的大爷来接待我们。热情的大爷不仅带我们一一参观了这个古建筑维修的小工地，还介绍了一些关于维修的事情。

眼前的维修场景就是古建筑常用的落架大修（落架大修是指当建筑构架中主要承重构件残损，有待彻底整修或更换时，先将建筑构架全部或局部拆落，修配后再按原状安装的维修方法）。整个大殿墙壁之上的木结构，都被拆解了下来，并且编了号，方便以后再组装上去。损毁的木构件，被新买来的木材替换掉。替换木材的选择也十分讲究，不仅要买同类树种，而且要买老木头，所有的这些都是为了更加原真的保留建筑风格。听大爷说本来修复工期就半年，但在拆解过程中发现了许多白蚁，文物部门决定把墙体和地基都拆解检查一遍，彻底消灭蚁患。对于这么珍贵的文化遗产，这样认真的态度是值得的。在和大爷的攀谈中，我们能感受到社会对待文物的态度都在向好，可能这才是我们这个国家崛起中值得开心的事情之一吧。

落架大修施工场地

在大殿之后有一个水潭，虽然面积不大，水也浅可见底，但这里被称作“小北海”，暗合北渎的地位。山不在高有仙则名，水不在深有龙则灵，而小北海一直被看做是水神的居住场所。小北海周围修建了不少亭台楼阁，宛然一座小型的北方古典园林，其中龙庭毗邻水边，龙庭的石勾栏更是中国保存唯一的宋代石栏杆。

从地理的角度看，小北海的水主要来自于泉水，只不过目前泉眼也几近干涸，人为的往这里注入了不少。涛涛济水已经不见了踪迹，留得住这点点源头，也算是为后人提供了一处凭吊之所。形式上的济水源头历来被定义在济渎庙的小北海，那事实上呢？有不少研究者提出，小北海的泉水来自于西边的王屋山，所以要是说王屋山是济水的源头，也不算什么错事。其实，在千年之前，有的人就认识到了这个问题，唐代的李颀就有诗云：“济水出王屋，其源来不穷，伏泉数眼沸，平地流清通”。

告别了济渎庙，我们来到不远处的另一处仙风道骨之处——奉仙观。目前的奉仙观还是宗教之地，内有道士生活。中午和晚上有道教课程，鼓乐声声中飘来几乎听不懂的经文，虽不懂意但也韵味十足。道观面积虽不大，有故事的文物却很多。三清殿为金代建筑，减柱法的运用让大殿看起来“手法豪放，运思奇特”，梁架之上还存有彩绘。院内的石刻有太多有趣的看点了，不过确实需要多了解一点历史，会更好的读懂他们。有康熙皇帝封征台湾回大陆的马济胜为“震威将军”的墓道石刻；有后晋儿皇帝石敬瑭之父的墓道石羊；还有唐玄宗撰文的《玉真公主受道灵坛祥应记》唐碑。唐玄宗和玉真公主都是受过籙的道士，公主还和李白传出了绯闻，她的晚年便是在济源西边20公里的王屋山度过，那里也是小北海泉水的最初来源。

济渎庙内2000年的槐树

从济源到王屋山的山路七拐八拐，不过绿化十分好。道路上铺满了小麦，借力过往的车辆，一部分小麦就从麦苗上挤压了下来。车行过王屋镇，远远在就能看到主峰“天坛”。王屋山的海拔不算高，立于太行山脉南端，黄河北边，给人一种壁立千仞的壮阔感。很多人因为“愚公移山”的故事知道王屋山，可在道教里这座山可谓神圣无比，位列十大洞天福地之首。据说顶峰曾经为轩辕黄帝祭天的地方，唐朝又因为皇室的推崇，王屋山的名气达到了顶峰。

整个王屋山的登山道走起来挺艰难的，往返顶峰需要4小时，青山绿水为伴，偶尔碰到个没见过的动植物，也不算无趣。山顶一览无遗的壮阔，雄风拂面，这是对汗水最好的回报。不过，整个王屋山让我印象最深的是颗2000年的银杏和香火袅袅的云台宫。

这颗银杏树就位于景区停车场不远处，树高45.7米，树围9.45米，被当地人称作“七搂八拐棍”。这么古老的树，自然逃不过被当做祈福对象的宿命，绕着树干一圈圈的红布条，不知道装着多少人的心愿。如果银杏树能说话，我到是想问问它：这么多年了，是否勒得慌？

云台宫大殿石柱雕刻 

王屋山从唐代开始，就营建了许多宫殿楼阁，也不乏皇家手笔，如今剩下规模最大的古建筑群是云台宫。主体建筑三清殿和玉皇阁都是明朝正德年间重修的，两大建筑的柱子均为石质，并且雕满了道教图腾，比如腾云驾雾的龙凤、啼叫的百鸟，还有八仙、黄帝炎帝等仙人。殿内东西两壁绘有明代壁画，虽有些脱落，但也称得上佳作。

云台宫的参观时至傍晚，道士们和附近的村民正在三清殿唱诵经文，飘逸的香火中携来的是动听的韵律，在这青山古刹中，我们总是想再多驻足一会儿。想在王屋山找到什么济水源头的直接证据，我想一时半会是不太可能的，不过这香火、古建、道士、古树等意向共同营造的氛围，让我顿时觉得一切关于济源、关于王屋山的神话传说和爱情八卦都是那么的美好。想说的是，一次旅行的开始可以没有多么隆重的理由，哪怕是类似于小学课本中“愚公移山”这种故事，都是我去探寻某片未知之地的动力。

云台宫晚课法会