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在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

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在这个持美签可以进入、大部分生意都掌握在华人手里的中美洲小国伯利兹,有着遗世孤立的加勒比风光。

在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

年轻人轻易就能在自然中寻找快乐

大部分中南美洲国家都曾经是西班牙的殖民地,因此在当地旅行,不会西班牙语蛮吃亏。但通过比手划脚,加上生动表情,简单问题也能得到简单回复。惟有伯利兹是个例外。由于这里过去曾是英国殖民地,英语通行,所以暂时不需要卖弄演技了。

出发往一个全新的目的地时,我总有个习惯,上网搜寻目的地相关新闻。关于伯利兹,手机屏幕弹出来的近期新闻十之八九都是谋杀惨案,不少还涉及枪械,最近一起还祸及旅客。我对伯利兹城的坏名声略有所闻,几乎所有中南美洲的大城市都和谋杀、贩毒、滥用枪支、贪污腐败等撇不开关系,像别在城市身上令人生畏的徽章,因此大部分旅行者都只把它们当成中转站,一抵达就离开,往游客聚集的安全地方。

墨西哥的班车上认识第一个伯利兹人,名为约翰,在政府部门工作,到墨西哥复诊(由于伯利兹的医疗设备较为落后,因此不少当地人会专程到墨西哥求医)。因此,这趟长途巴士也被称为医疗大巴,沿途会经停墨西哥坎昆附近的各大医院。

我问,约翰伯利兹城危险吗?他直言不讳地点头,告诉我没特别事就不要逗留了,并补充说,离开伯利兹城就很安全。连政府工作人员都如此表态,原本打算趁候船的两个小时间隙到外头走走的我,只好乖乖待在码头。

在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

夕阳中的海滩上燃起篝火

就面积而言,伯利兹不算中南美洲大国,面积才约22966平方公里(约20个香港地区那么大),但全国人口却少于40万。由于人口密度低,所以天然资源都保护得相当好,这几年也成了欧美旅行者欢迎的生态游目的地。可能人口较少的关系,在伯利兹旅行的时候,发现不少杂货店的经营者不是华人就是孟加拉人,都是近十年來的新移民。

在中美洲加勒比海上的小岛,当地人称之为Caye(念“Key”),大多是由珊瑚礁石形成的沙洲。伯利兹的外海拥有全世界第二大的堡礁,海上遍布大大小小的Caye,收藏着各种碧海蓝天。库尔克岛(Caye Caulker)是其中最受欢迎的Caye,由伯利兹城的渡轮码头搭半小时的快艇就能抵达。远远的,就能看见一片由深至浅的透明蔚蓝紧紧包裹着这座小岛,然后椰树出现了,在风中甩头,近一些,海鸥和鹈鹕展翅而飞。岸上一栋栋色彩斑斓的小木屋让你只想盯着它们不放,色彩强烈却不刺眼,如调配了温暖阳光的黄红紫绿。人们神情轻松多了,到处都是游客,和游客会喜欢的餐馆和酒吧,完全不见贫穷窘相。那么近的距离,其实就是两个世界,这里和那里,互不干涉。我打算在岛上潜水、晒太阳和看看书,好好待几天再回到现实的世界。

岛上大酒店不多,住宿以由当地人经营的小民宿为主,我并没有事先预定酒店,反正行李不多,为了想挑一家能看得见海景的客房,所以决定上了岛才慢慢找。库尔克岛很迷你,使用自行车游览的话,大约15分钟就能穿越整个小岛。当地人多以旅游业谋生,丰富的海产让他们经营起地道的海鲜馆子。除了龙虾之外,碳烤海螺也是一道当地名菜,看着渔夫由巨大的海螺中挑出硕厚的螺肉,就决定了今天晚餐吃它。

岛上没有车,因此无需柏油路。细沙铺成的步行道,人走多了也就更平坦。没有车,人们能安心的走着。每天到了黄昏时分,大家都出来走路,饿了找吃的,累了看夕阳,生活可以永远这样简单就好。路的尽头是一家漂亮的酒吧,日夜都翻搅着强劲的音乐。人们在水中的亭子里喝着鸡尾酒,泡着夏日的微醺。酒吧的小码头设有一个约5米高的梯级,爱闹的年轻人爬上楼梯后就往水里跳,轻易地获取这些小小的刺激和快乐。

在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

加勒比海潜水

伯利兹的外海,就是加勒比海。单是听到加勒比,耳边就传来海潮声,眼前涌现一片蓝,高度透明的碧蓝色,是专属加勒比海的配色, 再加上慵懒的卡里普索音乐,让你随着海风中的椰影摇摆身子,时光也漂染上这片蓝。音乐里摇铃的沙沙声和海潮声结合,分不清楚彼此。这时候你才领悟到,原来人类由大自然中汲取音乐,又将音乐回馈给大自然。

卡里普索是历史、风土和民情混合起来的音乐类型,源自西非的音乐传统,经过黑奴们的改造,并和殖民地统治者带来的法式风格相结合,调配出属于夏日、海洋和狂欢的音乐。在中南美洲的嘉年华派对上,经常可以听见卡里普索,让人以为这些音乐是为了开心而创作的。但传统上,卡里普索歌曲并非想象中的度假风,早期黑人们唱着卡里普索,歌词反映残酷的现实,抨击社会的不公。

坐在海边的咖啡馆,听着这些令人心声欢愉的节奏,我虽然听不懂歌词,但那些节奏总是轻快的,就算不开心,就算愤愤不平,就算时不与我,也要唱得开心,音乐或许是伯利兹人面对困境的心灵解药。 伯利兹或许有100个不开心的正当理由,一蹶不振的经济,谋杀率高,人民所得偏低,但这似乎也不能阻止伯利兹人的快乐。在全球最开心的国度评比中,伯利兹经常会榜上有名。不知道伯利兹人为何能如此开心,我想和这蔚蓝得发亮的海有关系吧,生活在海边的人似乎永远都在度假中,总比生活在山里的人开心。一个当地人路过,我们不小心四目交投,他自然对我微笑问好。这种陌生人之间有默契的善意,往往可以用来评判一个社会是否开心。

在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

出海

在岛上看够了日落,喝腻了鸡尾酒后,还能参加当地举办的出海一日游,不远处就是著名的Hol Chan国家海洋公园,蔚蓝下的珊瑚龙宫, 鱼群海龟悠游其中,一切看似平静,其实斑斓的喧闹都在海里。

船夫把船停在海中央,一群群约两米长的白鳍鲨就将我们重重包围,用期盼的眼神等待,这类鲨鱼是鲨鱼家族中的小绵羊,只对小鱼小虾感兴趣。导潜员丢下准备好的鱼食,海面上更为翻腾。向野生动物喂食会破坏动物的本性,但由于当地旅游业竞争激烈,为了满足游客的玩兴,这也已经成了当地的常见做法。

看完群鲨、海龟、蝠鲼及各色海鳗,我们继续在水中寻找海牛,据说伯利兹的这片海,是遇见野生海牛的最佳潜点。虽然导潜员在行程前就不断给我们打预防针,说要看见海牛并不容易,一切得看运气。我虽然很渴望看见野生的海牛,但也知一切不能强求,只当能看到是此次旅行的花红。

在回程途中,导潜员看见水中有动静,马上叫我们带上护目镜,换上蛙鞋,跳入海中,追寻海牛。不一会,就看见一头海牛慢悠悠的,摇摆着美人鱼一般的尾鳍,一脸憨憨无辜的表情,向我们游过来,然后潜入地底,啃食着水草。体重高达500公斤的海牛一天要吃掉50公斤的水草,这种超重的食草哺乳动物长得圆滚滚,游起泳来永远慢条斯理。导潜员又提醒我们看看四周,原来一共有五头海牛在我们的范围内觅食!

在这个中南美洲的蕞尔小国 体验邂逅海牛的浪漫

邂逅海牛

短短十几分钟的温柔邂逅,是旅途上的小幸运。虽然我很想看见海牛,但之前其实也无法想象看见和没看见海牛对我有什么影响。终于是遇上了,我才知道这个世界有那么一种动物, 对你笑了,然后转身告别,你的人生就会分成两个阶段。遇见海牛之前和遇见海牛之后,原来是有差别的。

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