像王尔德那样 在都柏林散个秋天的步

（原标题：像王尔德那样，在都柏林散个秋天的步）

都柏林是一个适合散步的地方，就算不是标准的公园，也有大量的绿地相衬。不知不觉中，我每天都算不会去公园仔仔细细逛一圈，也会穿过绿地去到某个目的地。突然想到，怪不得都柏林能出天才的王尔德、乔伊斯、贝克特、斯威夫特……或许他们走在路上，突然就有了灵感。

都柏林最大的绿地St Stephen Green

看地图，市区最大的一块绿地是St Stephen’s Green（事实也是最大，有22英亩），从住处穿过著名的格拉夫顿街，十分钟就到了。刚进公园门就面临一条岔路，一边是铺满了黄叶的金黄大道，一边是天鹅、鸽子嬉戏游玩的湖面。

木心在《明天不再散步了》里说，散步也会迷路，但不是困扰，我明知生命是什么，是时时刻刻不知如何是好。沉浸在这西欧浓郁的秋色中，突然深感赞同，虽然有地图，但不需要知道方位，到处乱走。

17世纪以前这里遍布沼泽，是公共的放牧地。直到1877年，因经营健力士啤酒而致富的阿瑟爱德华健力士出资购下绿地，重新规划成现在的规模并无条件捐出，1880年7月正式向公众开放。

水池、喷泉、雕像……作为一个标准的公园，这些要素都在，甚至你会发现，她们既有巴洛克的曲线形态，又有洛可可的装饰要素。一对时间，原来当时英国已经完成了工业革命，是时候让乔治风格对世界建筑产生影响。

湖里漂满天鹅

都柏林的景点都很集中，只要你在地图上标记好，就会发现每地之间相隔不过百米。从爱尔兰国立美术馆出来时不经意发现Merrion square就在马路对过。

绿草如茵，放了学的孩子们正在上面玩耍，他们把书包集中堆在一起，和我们小时候也没差。而我很快就看到了作家、诗人、剧作家王尔德的雕像，因为他在Merrion北1号度过了童年时光。不禁想，难道这就是他风格浮夸、充满反讽的灵感源泉？?

乔治风格的红砖建筑

和绿草、黄叶相映衬的是三栋乔治风格的红砖建筑。东39号为英国领事馆旧址，1972年被抗议北爱流血星期日（Bloody Sunday）事件的愤怒民众放攻占并烧毁；东侧原本有欧洲最长的乔治风格连体房屋，但在1961年被供电局拆掉大部分，改建成现代风格的办公楼群；仅保留的一栋完整的乔治风格房屋倒是对外开放参观。最有意思的是，部分房门上被刷成红黄蓝等不同鲜艳的颜色，说是生怕醉汉敲错门。

圣三一学院对游客开放参观

到了都柏林，无论哪种游客都不会想错过Trinity College Dublin（圣三一学院）。如果要我给些关键词，我会说，《死亡诗社》。1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰而参照牛津、剑桥大学模式，兴建了一所世界一流的研究型大学，学校如今对外开放参观。而作为一个参观者，正确的打开姿势就是买一个鸡肉卷，一杯咖啡，坐在运动场边上的椅子，看年轻的肌肉；再去草坪上席地而坐，看学生们组成一个个work shop，说不定他们就是未来的贝克特。

从高处俯瞰都柏林花园草坪上的几何图形

如果你去都柏林，强烈建议去看看The Chester Beatty图书馆，藏在著名的都柏林城堡后面。与其说是图书馆，不如说是矿业大亨Chester Beatty的私人收藏品艺术馆。让人感到亲切的是，他收藏了很多亚洲艺术品，二楼展馆里展出的基本是中国和日本的作品，甚至看到了中国美院张远帆教授的版画。

但在进入艺术馆前，会先经过Dubhlinn花园。草坪上的图案是爱尔兰最有特色的几何造型（想要俯瞰全貌的可以到艺术馆屋顶花园），将这些神奇的条纹尽收眼底。

据说，都柏林的名字在古斯堪的纳维亚语中意为“黑潭”，而那个黑潭原址就在如今这个花园的地方。虽然都柏林本来也不算吵，但来到这个花园你还是赞叹：原来世界上还有这么安静的地方。艺术馆的工作人员有福了，午餐时间就出门到公园座椅上休息，身后是遗址仅留的残垣，时光流逝，匆匆不觉。

城市里秋意盎然