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重温历史的痕迹 在都柏林散个秋天的步

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都柏林是一个适合散步的地方,就算不是标准的公园,也有大量的绿地相衬。不知不觉中,我每天都算不会去公园仔仔细细逛一圈,也会穿过绿地去到某个目的地。突然想到,怪不得都柏林能出天才的王尔德、乔伊斯、贝克特、斯威夫特……或许他们走在路上,突然就有了灵感。

重温历史的痕迹 在都柏林散个秋天的步

都柏林最大的绿地St Stephen Green

看地图,市区最大的一块绿地是St Stephen’s Green(事实也是最大,有22英亩),从住处穿过著名的格拉夫顿街,十分钟就到了。刚进公园门就面临一条岔路,一边是铺满了黄叶的金黄大道,一边是天鹅、鸽子嬉戏游玩的湖面。

木心在《明天不再散步了》里说,散步也会迷路,但不是困扰,我明知生命是什么,是时时刻刻不知如何是好。沉浸在这西欧浓郁的秋色中,突然深感赞同,虽然有地图,但不需要知道方位,到处乱走。

17世纪以前这里遍布沼泽,是公共的放牧地。直到1877年,因经营健力士啤酒而致富的阿瑟爱德华健力士出资购下绿地,重新规划成现在的规模并无条件捐出,1880年7月正式向公众开放。

水池、喷泉、雕像……作为一个标准的公园,这些要素都在,甚至你会发现,她们既有巴洛克的曲线形态,又有洛可可的装饰要素。一对时间,原来当时英国已经完成了工业革命,是时候让乔治风格对世界建筑产生影响。

重温历史的痕迹 在都柏林散个秋天的步

湖里漂满天鹅

都柏林的景点都很集中,只要你在地图上标记好,就会发现每地之间相隔不过百米。从爱尔兰国立美术馆出来时不经意发现Merrion square就在马路对过。

绿草如茵,放了学的孩子们正在上面玩耍,他们把书包集中堆在一起,和我们小时候也没差。而我很快就看到了作家、诗人、剧作家王尔德的雕像,因为他在Merrion北1号度过了童年时光。不禁想,难道这就是他风格浮夸、充满反讽的灵感源泉? 

重温历史的痕迹 在都柏林散个秋天的步

乔治风格的红砖建筑

和绿草、黄叶相映衬的是三栋乔治风格的红砖建筑。东39号为英国领事馆旧址,1972年被抗议北爱流血星期日(Bloody Sunday)事件的愤怒民众放攻占并烧毁;东侧原本有欧洲最长的乔治风格连体房屋,但在1961年被供电局拆掉大部分,改建成现代风格的办公楼群;仅保留的一栋完整的乔治风格房屋倒是对外开放参观。最有意思的是,部分房门上被刷成红黄蓝等不同鲜艳的颜色,说是生怕醉汉敲错门。

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圣三一学院对游客开放参观

到了都柏林,无论哪种游客都不会想错过Trinity College Dublin(圣三一学院)。如果要我给些关键词,我会说,《死亡诗社》。1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰而参照牛津、剑桥大学模式,兴建了一所世界一流的研究型大学,学校如今对外开放参观。而作为一个参观者,正确的打开姿势就是买一个鸡肉卷,一杯咖啡,坐在运动场边上的椅子,看年轻的肌肉;再去草坪上席地而坐,看学生们组成一个个work shop,说不定他们就是未来的贝克特。

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从高处俯瞰都柏林花园草坪上的几何图形

如果你去都柏林,强烈建议去看看The Chester Beatty图书馆,藏在著名的都柏林城堡后面。与其说是图书馆,不如说是矿业大亨Chester Beatty的私人收藏品艺术馆。让人感到亲切的是,他收藏了很多亚洲艺术品,二楼展馆里展出的基本是中国和日本的作品,甚至看到了中国美院张远帆教授的版画。

但在进入艺术馆前,会先经过Dubhlinn花园。草坪上的图案是爱尔兰最有特色的几何造型(想要俯瞰全貌的可以到艺术馆屋顶花园),将这些神奇的条纹尽收眼底。

据说,都柏林的名字在古斯堪的纳维亚语中意为“黑潭”,而那个黑潭原址就在如今这个花园的地方。虽然都柏林本来也不算吵,但来到这个花园你还是赞叹:原来世界上还有这么安静的地方。艺术馆的工作人员有福了,午餐时间就出门到公园座椅上休息,身后是遗址仅留的残垣,时光流逝,匆匆不觉。

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城市里秋意盎然

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