接近心灵的多洛米蒂 徒步就是生活

这是我在意大利多洛米蒂山脉地区徒步时，在介绍牌上看到的一段话。没有套路化的、叙述性的介绍，这段话直接诠释了徒步的哲学意义——面对自我、审视世界、感知灵魂。

当时，我正在一个可以看到壮阔白云岩倒影的湖边扎营。夕阳把山峰照得血红，湖边的餐厅已经打烊，游人渐渐离去，整个山谷空前寂静，正如那段话所描述的那样，天地浩渺，山峰绵延，人类在其中微不足道。

扎营时见到的壮丽落日景色

在多洛米蒂山脉地区，户外运动是一种生活方式，人们徒步、攀岩、骑车，全民参与。在这里，你可以看到七八岁的孩子，也可以看到白发苍苍的老人。正因为户外运动的普及，人们反倒不怎么关注每天走了几万步、消耗了多少卡路里，也无心炫耀自己走了什么线路，而是更沉下心来，关注纯粹的身体远行和精神建设。

阿尔卑斯深处白云岩的故乡

说到多洛米蒂，它的英文Dolomites的意思是白云岩。这片阿尔卑斯山深处的山区，正是以辨识度极高的白云岩而闻名于世。这些岩石，不仅看上去恢弘壮观、极富特色，更为户外运动提供了许多种可能性。除了徒步之外，多洛米蒂也是攀岩爱好者的天堂。那些近乎垂直的山体上，经常可以看到背着许多绳子、组队攀登的人们。在这里，攀岩甚至不是年轻人和男人的专场，女人和老人同样会出现在那些陡峭的岩壁上。

在三峰区域徒步

登顶的攀岩爱好者们

整个多洛米蒂地区，我最喜欢的是休斯山，它是整个阿尔卑斯地区最大的高原。盛夏的午后，只有几辆割草机在草坪上来回修整。草皮上云影流动，几座小木屋零星分布在起起伏伏的草坡上，一直绵延到高耸的白云岩——希利亚尔（Sciliar）群山脚下。此情此景，像极了托尔金笔下的“中土世界”。

这里让人想起《魔戒》里的许多场景

山区里流传着各种传说，比如多洛米蒂人认为，白云岩之所以是白色，是因为曾经有个来自月亮的公主坠入人间，为了缓解思乡之情，她就让本地人把群山粉刷成月亮的粉白色。

但这个流传着各种传说的宁静山区，在一战时却成了血腥的前线。在山峦之间，意大利士兵与奥匈帝国交战了长达四年之久。为了绕过山脉观察敌军、争夺高处优越的地理位置，双方在岩壁上修建了很多铁索道，以供士兵们在山间快速转移。如今，这些“铁道”和战壕、炮台被部分保留了下来，被人们用来徒步和攀岩。

极好的徒步配套设施

在中国，一般有个规律：风景最好的地方，要么已经被开发成景区，游客必须负担高昂的门票和食宿费；要么完全没被开发，居住条件极为恶劣。但多洛米蒂这个有着上千条线路的“徒步天堂”，却同时拥有极致的风景和极其完善的、价格公道的配套设施。

事实上，早在19世纪中叶，这里便开始建设徒步小屋、规划徒步线路。如今，每个线路都有编号，沿途的石头上有油漆留下的记号，岔路口还有详细的指示牌告诉你方向以及用时。在这里徒步，你不需要手机里的轨迹和导航，只需要注意标识，就不会迷路。

极致详尽的路标

你甚至不需要带多少行李，除了基本的洗漱用品和徒步过程中的饮用水之外，只需要再带一个薄睡袋即可。因为线路沿途都有干净的小木屋（refugio）。这些改造自放牧民居的建筑，如今具备旅店、餐厅、小卖部、信息中心、救援中心等多种功能。木屋提供可口的一日三餐，以及啤酒、咖啡、甜点等，也有床位供游客留宿。更可贵的是，虽然山区的营业和运输成本高于城市，有的木屋甚至需要缆车、直升机运输食材，但所有的木屋都维持着公道的价格。木屋的接待能力虽然有限，但分布均匀，每徒步2小时左右就能遇到一个，完全排除了徒步时的后顾之忧。

三峰地区的木屋

作为冬季滑雪胜地，多洛米蒂还有非常完善的缆车体系。从四人规格缆车、公交车式大缆车，到一人独自站立式缆车，应有尽有，为游客提供了更多在高低海拔之间穿梭的方式。比如著名的刀背峰（Seceda），从Ortisei小镇或Funes山谷出发，只需要购买一张缆车票，就能轻松越过那几百米的垂直落差，抵达山顶，欣赏云隙中的阳光打在巨型的倾斜山峰上。

独特的刀背峰

总之，在多洛米蒂，你能想到的一切配套设施，这里几乎都在规划时考虑到了。如果你只图轻松惬意，那么自驾加缆车的方式也能让你看遍美景；如果你想在山间轻松徒步，这里有上千条线路供你选择；如果你想挑战各种难度的攀岩，这里也有各种白云岩壁供你选择。

正是这种全面的、完善的配套设施，降低了“户外运动”的门槛，让它不再是局限于某个群体的小众运动。无需太多准备，只需要背个小包，就能自如地穿梭在群山之间。路上遇到的意大利人甚至会调侃说：“这些大山就是我们的健身房啊！”

户外运动是欧洲人的生活方式

在多洛米蒂徒步期间，我去了一座叫Vajolet的山峰。出发前，曾听闻几位中国朋友中途放弃了这条线路，因为“难度太高、爬不动”。据他们所说，这里有一段路非常陡峭，需要依靠沿途的绳索，手脚并用“爬”上去。但我打开那家位于Vajolet山峰下的木屋的网站，上门明明写着“虽然有难度，但儿童也完全可以完成”。我非常好奇，这种认知的出入，究竟是怎么一回事？

徒步当天，当我走到那段“难度很高”的路段下，向上眺望时，看到的确实是一段差不多60-70度、极为陡峭的山壁。沿途固定了坚固的绳索，一方面指引了人们攀爬线路，一方面也提供了保护。

我一手拉着绳子，一手撑着岩石，手脚并用地进行攀爬。有的地方跨度太大，不得不用双手撑着地面，借力把自己送上高处。这段路确实与我所走过的多洛米蒂其他缓上坡缓下坡路段不同，需要更强的手臂和腿部力量，同时，你还不能恐高。

陡峭的路

但真的难度很高吗？放眼望去，这条路上有许多白发苍苍的老人，也有小学生团体。人们偶尔会停在某些相对宽一点的区域休息，但没有人表现出精疲力竭的疲态和恐惧，更没有人临时放弃。事实上，Vajolet峰有著名的攀岩岩壁，许多人攀登这段路，是为了到山顶的木屋住上一晚，第二天继续去挑战攀岩。

多洛米蒂山区的其他线路，也不乏那些宽度只够一个人通行的崖边窄路，但那些七八岁的孩子，就这么独自走过，他们的父母从不会给他们特别的关注和帮助。由于从小就接受户外运动的训练和熏陶，孩子们早已习惯这样的生活方式，不会在危险地带调皮地做危险动作。

我在这里甚至看不到男性与女性的差距，不管是年轻情侣里的女生，还是白发苍苍的老太太，都没有娇弱到一直需要男性照顾，他们完全平等地享受着户外运动带给人的身心愉悦。

在多洛米蒂地区拍摄风光的15天里，我深深被这里的氛围所吸引。在欧洲，户外、运动、健康、寻求挑战的理念深入人心，它们不是只属于某个小群体的、与主流观念迥异的兴趣爱好，而是一种非常寻常和普遍的生活方式。风景只是多洛米蒂的一张名片，更让我欣赏的，是活力四射的户外氛围。人们频繁前往山间，锻炼身体、审视生活、面对自我，一点也不匆忙和浮躁。