早在吐蕃王朝时期,这个“西藏粮仓”就是王公贵族们的封地,各路兵家也无一不垂涎它的富饶。历经炮火的江孜保留着雪域高原少有的耕地,宗山古堡上的弹痕依然清晰,白居寺的信仰和壁画却足以安抚人心,而到每年秋收,无边无际的青稞田,缓缓而来的年楚河,农民们朴实的面孔,才构成了它最打动人心的画面。
江孜地处开阔的谷地,最重要的建筑分别矗立在几个山头之上,只要从204省道开过,它们都远远地抓住人们的视线。白居寺是江孜最重要、最著名的寺院。坐落在县城最高的山头。通向它的道路是县城最淳朴的角落。砖房的现代气息逐渐褪去,加日郊街的古朴夯土墙,让人想起二十年前的八廓街。
与藏地常见的“独门独院”的寺院不同,白居寺依山而建,东北西三面皆被山体包围,看起来是寺院随山体变化,其实是山势替寺院铸就了一道长城般的围墙。白居寺创建之时,正处藏区政教合一的体制,各教派分庭抗礼、势均力敌,一座寺院是精神高地也是武装军区,也难怪白居寺会选址在此了。不过,让白居寺安定幸存的更大原因是它具有一寺容三派的格局,格鲁派、萨迦派、夏鲁派,这三大最具势力的教派能在一个寺院和平相处,在藏区极其少见。直到现在,每个教派依然在寺院拥有各自的扎仓(主殿),也造成了整个白居寺的佛殿足足有76间。
“十万佛塔”和壁画
白居寺内的十万佛塔,名声几乎超过白居寺,它正式的名字是吉祥多门塔,是佛教八塔之一。它的整个建造工程前前后后花了近十年的时间,论其花费、工艺以及华丽程度,都代表了江孜的鼎盛时期,甚至当时西藏建筑、雕塑、壁画的最高技艺。
从正门的十三级阶梯上到法轮殿,塔腹共分五层,每层呈八边型,每条边上都设有佛殿,每个佛殿依供奉的主神命名。除了佛像,四周墙壁及天花板都绘有配合主神的壁画。据《江孜法王传》的记载,吉祥多门塔从底层至塔幢,共绘有佛菩萨画像27529身,因此,它才得到“见闻解脱十万佛塔”之名。许多资料上都记载白塔共有“108殿”,其实是“开门108间”,实际的佛殿为76间。在塔基的东南侧,还有个比较隐蔽的石阶被称为“入大解脱城门”,通过它还可以直通塔顶。
除了措钦大殿,佛塔中更是有不少经典之作,有些即便是佛教门外汉也能看出一些有趣之处。比如,携带修行眷属坐在其腿上的女财神增禄佛母;构图既能独幅成章,又能连成一片的“西方净土变”;五短身材的焰火金刚天王,身着汉族武将的盔甲、脚踩翘头靴,酷似民间年画中的门神造形。?
紫金山、紫金寺
其实,车进江孜之前最早看到的不是白居寺,而是另一个庞大的寺院,但旅行景点里并没有它的名字。好在平坦的江孜,我伸手一指就能问到它,但是藏民说不出叫什么,只笑说,没车。大概十里地。到达山脚下才看到了它斑驳的名牌——紫金寺。
贪恋美色,我在紫金寺的山顶一直待到天渐黑,马匹渐散。下到山脚的土路上,牵马回家的藏民不紧不慢地走在前头,远处运送青稞的拖拉机还在响,夜幕下,一群藏民围坐在田埂边,浓郁的青稞酒香传得老远。“咋在这里喝呀?”我经过他们的身边,回答的声音略带醉意:“丰收了嘛,高兴!你也来喝嘛”。可惜,身为过客,我必须趁天黑迷路前回到县城。转身后的很长一段路,我都听见身后不断传来的歌声。