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如果你是一个日本传统文化的爱好者，必然会对京都与奈良有着极大的憧憬。但不得不说，那些在京都街巷间穿着和服忙于自拍，在奈良扎堆喂鹿的游客们，已经改变了城市的固有气质。
毕竟，再古朴优雅的城市，也经不起一波又一波游客的喧嚣。这一点，早已沦陷的京都和奈良都是明证。关西的另外两座大城——大阪与神户就没有这样的担心，前者本就是烟火气十足的城市，后者也是洋风中带繁华，游客再多也不改气质。
在经济发达、交通路网密如蛛网的关西，你还能在哪座城市找到沉静的旧时况味？我的答案是橿原。
橿原今井町的街道 本文图均为 叶克飞 摄
橿原神宫——初代天皇安葬之地
距离奈良仅半小时公共交通的橿原，地属奈良县。它位于奈良盆地南部，1956年设市，是奈良县的第二大城市。
站在近铁月台前看站牌，“橿原神宫前站”这个以长度取胜的站名十分显眼。橿原神宫不但是橿原最知名的古迹，也是橿原这一城市名字的来源。
橿原神宫全名是“神武天皇橿原之宫”，为纪念初代天皇神武天皇而建，落成于1890年。日本天皇号称“万世一系”，从公元前660年的神武天皇开始算起，直至刚刚结束的平成时代，共历125代。当然，这个“万世一系”颇有水分。“天皇”一词在日本的出现还是七世纪的事情，至于天皇谱系里排在前面的那些位，就像我们的三皇五帝一样，都是神话人物。神武天皇就是传说中天照大神的后裔，而橿原神宫所在之处，据说就是神武天皇当年即位与安葬之地，日本皇室每年都会来此参拜陵墓。
绿荫簇拥下的橿原神宫
寻常游客自然无法得见神武天皇陵墓，橿原神宫也不见得有什么特别，但行走其间，恰恰像走入一个森林公园，神清气爽。而神社与寺院众多的橿原，可不仅有这一处绿地可供散步。被耳成山、香久山和亩傍山环绕的橿原，足可令旅行者在漫步中消磨数日。
但我最喜欢的散步地点与绿色无关，从橿原神宫前站再乘坐两站近铁，在八木西口站下车，便可到达今井町——我眼中最具旧时况味的地方。
昔日寺内町，防御系统完善
今井町是一个总面积约为17.4公顷，有五百多间江户时期传统建筑的历史街区。1993年，它被指定为“重要传统建造物群保存地区”。
刚下车时我摸不清东南西北，向路人问询，他手指一座朱红色古桥，说过桥便是。走到桥头，才发现此桥名为苏武桥。桥对面有一大片街区，清一色白墙灰瓦斜顶红色木窗棂，便是今井町。
查资料才知道，桥下流淌的河道，其实是当年今井町的护城河。日本战国时代，今井町曾是一座武装力量集聚的城镇，也是一向宗的据点。
今井町街角
既然与一向宗有关，自然少不了寺院。1532，一向宗本愿寺和尚今井兵部兴建称念寺，广招门徒。今井町最早便是以称念寺为中心，逐渐向外扩张，在聚集了大量流浪武士并形成商业后，成为日本著名寺内町之一。
如今的今井町仍是旧日格局，町外一圈建筑围绕，几条道路向内延伸。若是空中俯瞰，可知今井町的棋盘格局，内部道路纵横有序。
当年织田信长如日中天时，面对一向宗本愿寺也要苦战十年。称念寺也曾抵御过织田信长军队的进攻，并力保今井町不失。直到1575年，在一向宗投降后，今井町也放下武器，获得织田信长的赦免，并赢得城市自治权。
从此，今井町告别了军事用途，成为奈良一带的商业重镇，一度成为容纳四千多人、千余建筑的大型市镇。当时的日本甚至有“大和の金は今井に七分”之语，也就是“大和财富有七分在今井”。此说当然是夸张，但也可想见其昔日繁荣。时至今日，漫步今井町，仍可见各种旧时店招，它们并非摆设，商户们一直坚守到了今天。
柴米油盐酱醋茶酒，今井町的人间百味
当年的今井町，柴米油盐酱醋茶酒等传统行业无所不包，还发行过今井纸币，形成了完善的商业和金融系统。尽管近代以来，今井町的人口因税收问题慢慢减少，商业也逐渐移向铁路沿线，旧日荣光渐逝，但也因此保全了街区原貌。现在，一栋栋古町家都可参观，比如当年曾管理今井町的今西家；或是经营木材、以榉木大黑柱和松木梁柱营造气派豪华的丰田家，就这样散落在一条条街道里。
齐整的街道两侧，民宅与商户交杂。谷歌地图在这复杂街巷间似乎也作用不大，所以我干脆收起手机，哪管它七横八纵，只求偶遇。
我最想偶遇的是河合家，也就是1772年成立的河合酒造。这家小酒厂名不见经传，却是日本的老字号，以“出世男酿造元”品牌见称。
河合酒造维持着典型江户时代的民居特色
它并未让我寻找太久，在街巷间漫无目的地溜达一阵，河合家便出现在我右侧。粗木格栅的正面墙身，挂有写着“新酒”二字的牌子。走入宅内，旧时制酒工具和酒坛各居其位，展室里则有历年酒样与证书，还有以酒糟腌制的酱菜。试了两款酒，毫不犹豫选择买走，虽然微有辛辣滋味，但仍爽口。所谓“出世”，即出人头地之意。这款至今仍遵循江户时代传统酿造技法的“出世男”，跟我们中国的许多传统品牌一样，名字都少不得找个口彩，取个吉利。
包括河合家宅第在内，今井町里有12处宅院门前立有“文化财”的木牌，走上一阵就会遇上一家。所谓“文化财”，即“文化财产”。在这12处建筑中，有九家位列国家指定重要文化财产，另有三家为奈良县指定文化财产。
与河合家同样位列国家指定重要文化财产的米谷家，原先也是今井町里的大户人家，不但经营肥料，也经营金银铜器。或是因为经营肥料的缘故，房舍颇具农家气质，屋内有巨大的长条灶台，足有五个灶口。据说灶台之火始终不熄，可以驱虫防潮。以古法酿造酱油的恒冈店，内部虽不敞亮，可制油仓库却带着岁月悠长的味道。还有一间豆腐店，门口挂着价目表，用人民币换算了一下，价格相当诱人。一辆卡通造型的黄色小车停在店内，十分趣致。
据说，今井町已是日本保留江户时代木造建筑最为完整的地区。它并非完全陈旧，只是无论改造还是重建，都与旧时气质相得益彰。街道上罕见行人，偶有经过者多是老人。还有一位老人与狗坐在路边，见我们经过，用日语向我们打招呼聊天。离开时，我回头看他，他也在望着我们的背影，似乎见得到眼中的寂寞。老龄化的日本社会，固守旧时街区的想必也多是老人。不过行走其间，每间民宅都精致可喜，小小花园看得出用心打理的痕迹。尽管人已老去，街区已老去，可他们坚守的生活从未改变。
毕竟，再古朴优雅的城市，也经不起一波又一波游客的喧嚣。这一点，早已沦陷的京都和奈良都是明证。关西的另外两座大城——大阪与神户就没有这样的担心，前者本就是烟火气十足的城市，后者也是洋风中带繁华，游客再多也不改气质。
在经济发达、交通路网密如蛛网的关西，你还能在哪座城市找到沉静的旧时况味？我的答案是橿原。
橿原今井町的街道 本文图均为 叶克飞 摄
橿原神宫——初代天皇安葬之地
距离奈良仅半小时公共交通的橿原，地属奈良县。它位于奈良盆地南部，1956年设市，是奈良县的第二大城市。
站在近铁月台前看站牌，“橿原神宫前站”这个以长度取胜的站名十分显眼。橿原神宫不但是橿原最知名的古迹，也是橿原这一城市名字的来源。
橿原神宫全名是“神武天皇橿原之宫”，为纪念初代天皇神武天皇而建，落成于1890年。日本天皇号称“万世一系”，从公元前660年的神武天皇开始算起，直至刚刚结束的平成时代，共历125代。当然，这个“万世一系”颇有水分。“天皇”一词在日本的出现还是七世纪的事情，至于天皇谱系里排在前面的那些位，就像我们的三皇五帝一样，都是神话人物。神武天皇就是传说中天照大神的后裔，而橿原神宫所在之处，据说就是神武天皇当年即位与安葬之地，日本皇室每年都会来此参拜陵墓。
绿荫簇拥下的橿原神宫
寻常游客自然无法得见神武天皇陵墓，橿原神宫也不见得有什么特别，但行走其间，恰恰像走入一个森林公园，神清气爽。而神社与寺院众多的橿原，可不仅有这一处绿地可供散步。被耳成山、香久山和亩傍山环绕的橿原，足可令旅行者在漫步中消磨数日。
但我最喜欢的散步地点与绿色无关，从橿原神宫前站再乘坐两站近铁，在八木西口站下车，便可到达今井町——我眼中最具旧时况味的地方。
昔日寺内町，防御系统完善
今井町是一个总面积约为17.4公顷，有五百多间江户时期传统建筑的历史街区。1993年，它被指定为“重要传统建造物群保存地区”。
刚下车时我摸不清东南西北，向路人问询，他手指一座朱红色古桥，说过桥便是。走到桥头，才发现此桥名为苏武桥。桥对面有一大片街区，清一色白墙灰瓦斜顶红色木窗棂，便是今井町。
查资料才知道，桥下流淌的河道，其实是当年今井町的护城河。日本战国时代，今井町曾是一座武装力量集聚的城镇，也是一向宗的据点。
今井町街角
既然与一向宗有关，自然少不了寺院。1532，一向宗本愿寺和尚今井兵部兴建称念寺，广招门徒。今井町最早便是以称念寺为中心，逐渐向外扩张，在聚集了大量流浪武士并形成商业后，成为日本著名寺内町之一。
如今的今井町仍是旧日格局，町外一圈建筑围绕，几条道路向内延伸。若是空中俯瞰，可知今井町的棋盘格局，内部道路纵横有序。
当年织田信长如日中天时，面对一向宗本愿寺也要苦战十年。称念寺也曾抵御过织田信长军队的进攻，并力保今井町不失。直到1575年，在一向宗投降后，今井町也放下武器，获得织田信长的赦免，并赢得城市自治权。
从此，今井町告别了军事用途，成为奈良一带的商业重镇，一度成为容纳四千多人、千余建筑的大型市镇。当时的日本甚至有“大和の金は今井に七分”之语，也就是“大和财富有七分在今井”。此说当然是夸张，但也可想见其昔日繁荣。时至今日，漫步今井町，仍可见各种旧时店招，它们并非摆设，商户们一直坚守到了今天。
柴米油盐酱醋茶酒，今井町的人间百味
当年的今井町，柴米油盐酱醋茶酒等传统行业无所不包，还发行过今井纸币，形成了完善的商业和金融系统。尽管近代以来，今井町的人口因税收问题慢慢减少，商业也逐渐移向铁路沿线，旧日荣光渐逝，但也因此保全了街区原貌。现在，一栋栋古町家都可参观，比如当年曾管理今井町的今西家；或是经营木材、以榉木大黑柱和松木梁柱营造气派豪华的丰田家，就这样散落在一条条街道里。
齐整的街道两侧，民宅与商户交杂。谷歌地图在这复杂街巷间似乎也作用不大，所以我干脆收起手机，哪管它七横八纵，只求偶遇。
我最想偶遇的是河合家，也就是1772年成立的河合酒造。这家小酒厂名不见经传，却是日本的老字号，以“出世男酿造元”品牌见称。
河合酒造维持着典型江户时代的民居特色
它并未让我寻找太久，在街巷间漫无目的地溜达一阵，河合家便出现在我右侧。粗木格栅的正面墙身，挂有写着“新酒”二字的牌子。走入宅内，旧时制酒工具和酒坛各居其位，展室里则有历年酒样与证书，还有以酒糟腌制的酱菜。试了两款酒，毫不犹豫选择买走，虽然微有辛辣滋味，但仍爽口。所谓“出世”，即出人头地之意。这款至今仍遵循江户时代传统酿造技法的“出世男”，跟我们中国的许多传统品牌一样，名字都少不得找个口彩，取个吉利。
包括河合家宅第在内，今井町里有12处宅院门前立有“文化财”的木牌，走上一阵就会遇上一家。所谓“文化财”，即“文化财产”。在这12处建筑中，有九家位列国家指定重要文化财产，另有三家为奈良县指定文化财产。
与河合家同样位列国家指定重要文化财产的米谷家，原先也是今井町里的大户人家，不但经营肥料，也经营金银铜器。或是因为经营肥料的缘故，房舍颇具农家气质，屋内有巨大的长条灶台，足有五个灶口。据说灶台之火始终不熄，可以驱虫防潮。以古法酿造酱油的恒冈店，内部虽不敞亮，可制油仓库却带着岁月悠长的味道。还有一间豆腐店，门口挂着价目表，用人民币换算了一下，价格相当诱人。一辆卡通造型的黄色小车停在店内，十分趣致。
据说，今井町已是日本保留江户时代木造建筑最为完整的地区。它并非完全陈旧，只是无论改造还是重建，都与旧时气质相得益彰。街道上罕见行人，偶有经过者多是老人。还有一位老人与狗坐在路边，见我们经过，用日语向我们打招呼聊天。离开时，我回头看他，他也在望着我们的背影，似乎见得到眼中的寂寞。老龄化的日本社会，固守旧时街区的想必也多是老人。不过行走其间，每间民宅都精致可喜，小小花园看得出用心打理的痕迹。尽管人已老去，街区已老去，可他们坚守的生活从未改变。
本文来源：澎湃新闻
责任编辑：
周圆_zhouyuan
