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#一万种野法# No.40「巴塔哥尼亚滑雪」
看过这样一句话：
阿根廷可以说是从中国出发你能到达的最远的地方了。
作为距离中国最远的国家-阿根廷首都布宜诺斯艾利斯与北京呈地核对称。直线飞行距离超过两万公里。
而阿根廷最吸引我的地方，不是布宜诺斯艾利斯宽阔的七月九日大道，不是伊瓜苏瀑布，不是南美最高峰阿空加瓜，而是几乎在南美洲最南端的巴塔哥尼亚（Patagonia）高原。
关于巴塔哥尼亚Patagonia
第一次知道这个地方是因为看了一部红牛拍的登山纪录片《托雷峰纪实》。后来，神级攀岩运动员Alex Honnold和Tommy Caldwell搭档不间断攀登了Fitz Roy天际线上的七座山峰横穿，一举拿下2015年攀登届最高成就“金冰镐奖”，并被拍成纪录片《A Line Across the Sky》。于是我一直告诉自己，作为一个阿式攀登爱好者，终有一日要去巴塔哥尼亚朝圣。
Alex Honnold和Tommy Caldwell攀爬的菲茨罗伊天际线
巴塔哥尼亚高原作为阿根廷和智利的分界线，其高耸的山体阻挡了来自南太平洋的暖湿气流，形成了巴塔哥尼亚山区臭名昭著的极端不稳定气候。一个名为El Chalten（查尔腾）的小镇坐落于阿根廷巴塔哥尼亚山区腹地。这个小镇常住人口不到300人，但是却成为了阿尔卑斯式登山爱好者心中的圣地。每年南半球的夏天（12-3月），无数高水平攀登爱好者会来到El Chalten，挑战巴塔哥尼亚超高难度的阿式攀登路线。而这一地区最有名的两座山峰，Fitz-Roy（菲茨罗伊峰）和Cerro Torre（托雷峰），登顶者寥寥。
El Chalten 查尔腾镇
一次偶然的登山滑雪旅行
9月是南半球的初春，对于阿式攀登来说还太早。在大致搜索了一下攀登线路情况后，我发现并没有适合在那个季节攀登且适合我水平的线路。于是我联系上了El Chalten最有名的向导公司Chalten Mountain Guides（CMG）的老板，同时也是专业的高山向导Manuel Quiraga寻求意见。Manuel是我几年前在加拿大登山的时候偶遇认识的，他告诉我，9月在巴塔哥尼亚往往是滑雪的好日子，初春的天气回暖，天气较稳定，山上也有一些新雪覆盖，会很不错。
曾经在Jackson Hole住过半年的我，想想El Chalten和Jackson一样都是户外小镇，那么多山，一定有很好的滑雪场吧。
结果发现并没有！更别提缆车和压雪机了。El Chalten所有的滑雪活动均以登山滑雪（Ski Touring&Ski Mountaineering的形式进行）。阿根廷全境有十多个滑雪场，但是El Chalten附近并没有。好嘛，既然机票都订了，看来必须带上分裂板用人力上山了。
Manuel本人攀登过世界上很多著名的高山，尤其是几乎爬遍了安第斯山脉所有叫得出名的山峰。他也是第一个带领客户成功登顶Fitz Roy的高山向导，并且上过阿根廷国宝级攀登杂志<Argentina Vertical>的专栏。第一眼看他一个中年油腻男的样子，我们相处的几天时间里也是无话不谈，从互相学中文和西班牙语，吐槽老美的无知自大，到在帐篷里互相报复性放臭气（诶诶这段就别写了吧...）
拖着雪板包几经折腾后，（国际长途里程票经常需要大范围跨航司转机）终于到了布宜诺斯艾利斯，接着乘坐阿根廷航空的国内航班飞往南部小城El Calafate（卡拉法特）。相信很多关注过南极游的人都知道乌斯怀亚，但是几乎没有人知道离乌斯怀亚不远的El Calafate的存在。El Calafate是著名的阿根廷40号景观公路（Ruta 40）的重镇，也是阿根廷南部地区重要的旅游集散中心。有众多巴塔哥尼亚观光探险游（Patagonia Safaries）从这里出发。
但是此行我的最终目的地是El Chalten（查尔腾镇），从El Calafate机场出发有往返巴士服务，单程4小时。但是因为需要呆近一周的时间，我为了行动方便，便在机场租了车，驱车前往El Chalten。
路上阴晴不定，快到El Chalten的时候突然放晴，Fitz Roy峰和Cerro Torre峰赫然出现在眼前！
开往El Chalten的路上，左侧的塔状山峰为Cerro Torre，右侧最高峰便是Fitz Roy
一路上能看到很多野生动物，比如野生草泥马....
诶感觉好像又不像草泥马，后来搜一下才知道这个其实叫骆马（小羊驼）。只生活在安第斯山脉的高原地区，一路上都能看到成群结队一大片。
寻找合适的天气窗口
到了El Chalten第一时间与接下来几天的向导Manuel在他向导公司的办公室见面。因为巴塔哥尼亚地区聚集了大量来自的天气阴晴不定，很可能早上还是晴空万里，下午就有暴风雪来袭。所以提前知晓天气非常重要。山里的天气不像城市里的天气可以很准确地预测。所以在简单寒暄和讨论可选择的山峰和路线之后，我们开始研究天气，根据天气来决定攀登目标。
El Chalten周边徒步路线及登山地图
Loma del Diablo（大菠萝山）
Loma del Diablo在西语中的意思是“魔鬼山丘”，中文名其实是我起的：Diablo是游戏“暗黑破坏神”的名字，我也喜欢把这个游戏叫做“大菠萝”，于是....
之所以选这里作为第一个攀登目标，是因为这里离路边近，只需要背着雪板徒步一个小时便能开始踩着雪板攀登。大菠萝山只有大约1700米的海拔，而且由于是碗状地形，从山下踩板爬升单次只需2小时左右，可以一天上升下降多次而且每次都能走新的路线（每次滑降都能回到碗底），非常适合大半年没滑雪的我先适应一下作为热身攀登。
只要向北离开El Chalten，就会立即进入阿根廷冰川国家公园（Parque Nacional Los Glaciares），El Chalten周边几乎所有可以玩的地方都在冰川国家公园内。大菠萝山位于冰川国家公园的北缘。
冰川国家公园内部所有的道路都是坑坑洼洼的砂石路，路况很不好，所以车最多也就是开35km/h左右。早上7点从镇上出发，20多公里的路开了将近一个小时才到一个极其隐蔽的徒步小径的起点。值得一提的是路上有一个近乎直角的转弯，Manuel戏称这个弯为Turn of the truth（真相之弯）。因为过了这个弯才能真正看到山里的天气到底是个什么情况，更加说明了巴塔哥尼亚的天气变化莫测。
一切准备妥当，徒步爬升中规中矩，持续平缓上坡，大约一小时多一点便接触到积雪。再往上一点，积雪越来越多，积雪下植被松软踩踏不是很实，于是便把徒步鞋换下，穿上雪靴，穿上滑雪板，贴上止滑带爬升。
那个不是很明显的尖尖便是大菠萝山的山顶，可以看到，整个山体呈碗状，坡度并不大，非常适合登山滑雪。但是这种地形在积雪非常多的时候很容易形成雪崩隐患。
低处的雪较湿且黏，但是慢慢走到高处便开始粉起来。因为前两天刚下了一场不大的雪，新雪被太阳照射后时不时会有特别小规模的雪崩发生，积雪向下滑动十余米便停下来了。所以其实不管地形，积雪情况如何。在野外滑雪时必须要携带雪崩急救装备：雪崩信标，探针，雪铲，最好能有一个雪崩气囊背包，以备不时之需。
越往上雪坡越陡峭，在穿雪板转弯的时候越来越多地需要使用“踢板转弯”（Kick Turn，我会在后续的登山滑雪的文章里详细介绍一些雪板攀登步法。）大约两个半小时后，我们到达山顶，将Splitboard拼起来切换至滑降模式就开始霍霍啦！这时其实能够远远看到Fitz Roy，但是由于一直有一大朵云挡在中间，一直无法近距离窥得它的真面目。
大菠萝山的顶峰并不陡峭，可以踩着雪板一直Tour到山顶，不需要其他形式的攀登。稍作休息便开始滑降。
我们一共攀登了两次，直到第二次觉得天色稍晚，而且腿实在是累的不行了，便决定一直滑到山底换鞋处。山体下半部分的积雪略硬并不时有硬雪块影响滑行。越往下越艰难，最后几乎是在有一些积雪的灌木丛和草丛中勉强向下蹭，为的是尽量到达没有积雪的地方换鞋并快速回到步道上。
回到镇上已经下午6点多了，太阳早已西沉。一天折腾下来，大致摸清楚了巴塔哥尼亚的雪况：初春的降雪量有限，在高处虽然积雪很多已经受热变得紧实但是表面依旧有一层不厚的粉雪，非常适合新手第一次尝试滑雪登山和野雪滑行。
Cerro Madson麦德森峰
Cerro这个词在西语中等同于英语里的Mount山峰的意思。从地图上看，Cerro Madson几乎上是看Fitz Roy天际线的最佳观景点没有之一。它就像是在歌剧院里第一排座位正中心的那个位置，整个Fitz Roy Massif就正正地，毫无遮挡地在你眼前。光看地图，这座山峰就完全吸引了我。Manuel说，有许多Fitz Roy天际线的照片都是在Madson上拍的。
在夏季，Cerro Madson吸引了众多徒步游客前来，攀登路线也是简单的Scrambling（徒步，需要手脚并用攀爬某些岩石）。但是到冬季，则几乎难觅游客的踪影。大部分游客只会到山下的Laguna Los Tres（三湖，由三个高山湖泊组成）。就算如此，去往Laguna Los Tres的徒步路线也需要耗费整整一天的时间，且徒步的路况也不是很好，小径上全是冰，没有冰爪或徒步用的鞋钉很容易滑倒受伤。而在冬季需要攀登Cerro Madson，需要在山下的Poincenot Camp露营一晚。
需要露营则代表背包不会轻。除了需要带滑雪板，还需要带露营装备：睡袋，防潮垫，帐篷，食物，燃料，炉头等。外加Madson顶峰并不像大菠萝一样是平缓的雪坡，需要穿冰爪进行1-2个绳距的短攀，所以还要带绳子，冰爪，安全带，冰镐。一想脑子就大了，这背包得直接往30kg去了。但是冲着Cerro Madson特殊的位置和期待中的美景，也必须要去呀。
从大菠萝山下来，立即回去看天气预报。预报说有接下来两天都有短暂的降水，那么意味着山里就肯定要下小雪了。时间上我并不着急，天气不好可以在镇子上呆着，这样也有时间休息和准备，等待好天气。
谁知第三天上午，Manuel来我住的客栈把我从床上拉起来：咱们下午就出发，我刚看了预报，这两天天气都很好。于是我们快速整理东西，午饭后便出发。
满地的东西，Manuel正在分装吃的以分散负重
从镇上到Poincenot Camp需要先开车40分钟到小径起点，然后背着雪板负重徒步3小时。好在一路都是起起伏伏的，并没有很持续的爬升，所以除了腰和肩膀被压的有些酸痛以外，倒还算轻松。
因为我只带了一个30L的雪崩气囊背包，结果所有占地方的大件都得挂在背包外面晃晃荡荡。
路过Glacier Pledras Blancas，Manuel告诉我，他小时候记得这个冰川延伸得很远，现在看上去虽然还很壮观，但是和以前相比也已经退化得不像样子了。气候变化不会放过任何一个冰川的。
到了露营地，把帐篷支好，抬头一看，发现Fitz Roy被云团遮住了。这让我不得不开始担心第二天的天气。而Manuel则悠闲地开始泡起了茶。这么重的包他竟然把他的小茶壶-一种阿根廷特有的叫“马黛”的用葫芦和皮革做成的茶壶给带来了。一手拿着马黛茶壶一手拿着保温壶，用带有滤网的吸管喝起茶来。
听说区别阿根廷人和欧洲人的一个重要标志，就是看有没有一只手夹着保温壶，一只手攥着马黛茶壶。阿根廷人去哪都要带着马黛茶，看来果然名不虚传。
晚饭后早早睡下，但是却久久难以入眠。除了担心天气以外，还有我的睡袋明显不够暖。我的睡袋舒适温标只有摄氏-5度，显然外面的温度远低于这个温度。但是似乎这么多年的登山露营，无论冬夏，我似乎就没有一次睡得好过，所以也见怪不怪了。
凌晨四点我们摸黑起床，简单烧水冲了一点麦片和饼干作为早餐，便收拾装备出发了，为的是能在日出时分赶到之前说的Laguna de Los Tres高山湖。
我其实特别喜欢这种Alpine Start的感觉（Alpine Start可以简单理解为摸黑起床登山，因为上午天气往往更稳定，下午容易变天，登顶后可以早早下山）。在满天繁星下一点点向上走着，期待着地平线下的太阳渐渐升起，迎接黎明第一道曙光。
老天爷果然很给面子，从帐篷里出来，看到天上完全无云。大概一小时后，天空泛起了鱼肚白，Fitz Roy也渐渐在深蓝色的背景中露出了她的轮廓。到了Laguna de Los Tres，我们停下来休息。正当我想卸下背包，Manuel突然喊了一声“Bowen, it's coming out!". 我转头一看，日照金山。
"One of the best moments of my life."
和我们一起的还有一只小鸟
我们等到太阳把整个Fitz Roy Massif照成橘红色，才给滑雪板贴上止滑带，涂上防晒霜，踩着雪板继续攀登。
从Laguna de Los Tres往上，由于之前的轻微降雪，积雪明显比大菠萝山要厚一些，翻过一个小山包，能看到Cerro Madson就在眼前
上图左侧便是Cerro Madson，可以看到山顶是裸露的岩石。继续往上攀登了两个多小时，坡度一直保持在25-30度左右。到达积雪的最顶端，脱下滑雪板和背包，将不需要的装备留在雪坡上，在雪靴外穿上冰爪，手拿冰镐，系上绳子开始攀登顶端岩石部分。
Cerro Madson的顶峰面积狭窄，只能容纳一人站在最高点。但是背面的景色是无敌的。Fitz Roy毫无遮挡地尽展眼前。
我们选择了坡度更陡的雪坡作为下山滑降路线。整个雪坡全是新鲜的大粉雪，我们两个人把整个山都承包了。要高潮啦...
下山后回头望去，上升的Z字形和下降的滑行的痕迹清晰可见。Manuel用的是双板，转弯半径比单板要小得多。
我们和之前一样，用雪板尽量走有雪的地方向低处走，这样就能最大程度地避开再去走那条结满冰的小路。此时已经是下午，可以零星看到有徒步的游客踉踉跄跄地在湿滑的小径上努力向上走去高山湖。我们从他们旁边的积雪滑过。到实在是滑不了的时候，我们坐在小径旁的石头换鞋脱板子，不少人问我们“这地方也能滑雪？” 满脸惊讶的表情。
飞速回到营地，飞速拆帐篷，飞速打包，贯彻Leave No Trace无痕山林准则，然后飞速下山。
后记
在阿根廷登山/徒步/登山滑雪安全
从事任何户外运动，安全永远是放在首位。国内“驴友”“登山爱好者”受困的新闻屡见不鲜，很大的原因是因为对自己的自身能力估计不足，对装备，体能，环境缺少最基本的知识。野外环境，所有风险都需要自己承担，即使聘请了专业向导，也需要清楚自己是否有照顾自己的能力，知道什么能做什么不能做，充分考虑种种因素：主观因素和客观因素。任何户外运动都需要遵守这些准则，无论什么形式，什么强度。
天气：我十分清楚巴塔哥尼亚地区的天气的不确定性，所以只在天气允许，听取了专业人士建议的情况下进山。使用专业的天气网站，而不是靠手机的天气预报，例如Manuel就使用了一个专业的天气预报网站，并学习怎么读懂这些天气的数据。
www.wetterzentrale.de/en/
救援选项：阿根廷整体经济状况并不如北美和欧洲，在紧急情况下的救援资源匮乏。在巴塔哥尼亚地区也没有专业的救援机构和机制，无法做到紧急撤离，也缺乏紧急医疗资源。在El Chalten有少量驻军，但是并没有直升机。导致在巴塔哥尼亚地区从事户外运动都会有潜在风险。所以一定聘请专业高山向导和做最保守的决定。如果真的出现紧急情况，索性El Chalten距离El Calafate只有2个半小时车程，也不至于太远。
冬季运动与雪崩安全：冬季在山区进行户外运动，除了拥有合适的装备和足够的御寒衣物，还需要了解最基本的冬季运动可能存在的风险。登山需要至少了解基本装备穿戴和使用，熟练掌握在滑坠的时候如何紧急制动；野外滑雪需要了解降雪量和潜在的雪崩风险并携带雪崩安全设备；了解地形：滑降路线上是否有可能有冰川裂缝，结伴而行，这时候有一个向导或知识全面的伙伴就显得很重要了。
Manuel你这么猥琐地笑什么！？
装备建议
阿根廷因为全境没有滑雪场，但是境内的安第斯山脉却拥有无与伦比的雪坡和大量的处女雪（不要邪恶！），所以自然成为了AT/滑雪登山的天堂。
所以基础的登山滑雪装备也是需要的。有部分东西我在之前的文章有提到过：
我携带的部分装备仅做参考：
分裂单板+Karakoram Prime固定器套件
Thirty-Two Jones Touring专用靴
G3止滑带
雪崩背包，内含信标、雪铲、探针
Black Diamond Vapor头盔
Von Zipper雪镜
Arc'teryx无边毛线帽
Arc'teryx Rush Gore-Tex滑雪服
Arc'teryx Theta SV Gore-Tex裤
Arc'teryx Procline Hoody保暖棉服
Arc'teryx Stryka滑雪连帽衫
Arc'teryx Rush Glove手套
Petzl头灯
Black Diamond折叠滑雪手杖
和欧美国家相比，比较高质量的户外运动装备在阿根廷境内较难获取，租赁的选择也非常有限，往往并不能租到能够信任的装备。所以如果要在阿根廷参加户外活动，最好能够尽量从国内带好自己的东西和备用的工具等。
尽管我并没有去过南美洲的其他国家，也没有感受过南美洲这篇广阔的土地其他的惊喜。但是我依然决定来到巴塔哥尼亚这些创造了无数传奇的地方，在一个没有滑雪场的国家来进行一次不知道应该期待什么的滑雪探险。
Fitz Roy在面前被阳光洒满，也成为了我人生最珍贵的回忆之一。
本文来源：极客鲜疯队
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